|
|
|
Азия
У Средиземного моря. Акко и Тель-Авив
Акко ****
В Израиле меня больше интересовала история, и реальная, и, разумеется, легендарная. Иерусалим способен удовлетворить любую потребность в посещении исторических мест, а поездка по маршруту Иерусалим – Эйн Геди дала вполне приличное впечатление и об некоторых исторических аспектах, и о природных реалиях Земли Обетованной, но хотелось и продолжения, и моря нормального, а не Мёртвого. Как оказалось, на западе страны совсем немного чего осталось от исторических памятников, а «новая эстетика» Тель-Авива мне вообще не представлялась интересной, так что ехать в старинный город со множеством имён было просто необходимо. Благо, в отличие от всего прочего, езда на автобусе в Израиле недорогая, даже от Иерусалима можно доехать за вполне вменяемые деньги. Ну и правильно, стимулируют поездки по стране!
Ехать пришлось через Хайфу, но всё равно это поучилось не столь экстремально, поэтому в сам Акко приезжаешь вполне свежим и готовым к восприятию. Ну, так и что тут воспринимать? В новом городе - нечего, тут только парк с мавзолеем какого-то персидского сектанта Бахауллы рекомендован, но до него ноги не дошли, потому что разыгралась непогода с ливнем и порывами ветра. Честно говоря, когда мне сказали, что в январе в Израиле «сезон дождей», я сказавшего высмеял, этот регион стойко ассоциировался с постоянной засухой. В принципе большую часть года так и есть, однако зимой тут действительно становится весьма сыро, а шторма совсем не шуточные. Вот и в этот день было неспокойно 1), и долгие прогулки по расхристанному городу были лишены должной приятности.
А вот старый город в целом не подвёл, хотя нельзя сказать, что здесь попалось что-то невиданное и незабываемое. Старый Акко, полностью окружённый стенами, всё-таки предстаёт скорее как набор фортификационных сооружений разных эпох и разной степени, мягко говоря, законсервированности, слегка разбавленный культовыми сооружениями и малопрезентабельным «восточным» базаром. Честно говоря, о «штатской» архитектуре тут говорить нечего, это скопище маленьких, сильно поношенных и неинтересных домиков, правда, серостью своей вполне «аутентичных» и способных создать фон для любого исторического периода, прям начиная с финикийцев, если конечно антенны и кондёры поснимать 2). Вполне «исторично» - лабиринт непонятных совершенно нелинейных переулочков и тупичков. При том, что старый город можно буквально переплюнуть, заблудиться и ходить по кругу – вообще не проблема. И разумеется всюду грязные лотки с непонятным товаром, арабы, козырьки, закрывающие свет, ну и прочие атрибуты восточной экзотики. Ну и ряд характерных видов явно «восточного города», особенно из гавани Ха-Дайагим 3).
Укрепления конечно внушают доверие: тут их полный профиль, включая сторону моря 4)5)6), и полный набор, и более старых с ещё прямоугольными и уже круглыми башнями, и более свежих бастионных с пандусами для закатывания орудий 7). Есть и руины ещё более древних сооружений 8). Частями крепость не лишена романтики и эстетики, хотя для лучшего обзора приходится забираться в не самые очевидные места 9), а главный вход в Старый Акко – уж точно не самый выдающийся 10).
Внешние укрепления дополнены внутренними, правда, большинство из них слегка подновлены, а частью из них турки вообще не пользовались. К числу таковых относятся и укрепления крестоносцев, основу которых составляет нынешняя самая большая гордость Акко – монастырь-госпиталь ордена Иоанитов или Госпитальеров, ну или «Город Крестоносцев» 11) или «Рыцарские Залы» 12). На вид это очень мощная цитадель 13), ну по крайней мере внушительная, даже не верится, что всё это буквально выкопали из завалов, поскольку мусульманам оно не пригодилось и шесть веков практически было недоступно!
Крестоносцы тут хозяйничали почти 200 лет, на сто лет больше, чем в Иерусалиме и развернулись в Сан-Жан д’Акр (он же Акка, Акра, Акр и собственно Акко) куда привольнее, поэтому здешний дошедший до нас комплекс сооружений пятерного назначения весьма солидный 14)15)16). По сути, это объединённые более-менее общим замыслом крепость, монастырь, госпиталь, мастерские и собственно жилые помещения. Некоторые весьма интересны: романские своды, арки 17)18), ну и собственно фортификация. Экспозиция эпичности помещений не особо соответствует, да и наши израильские друзья хотели как лучше, но получилось как всегда: аудиогид был на хорошем русском, но работал «автоматически», т.е. на деле тупо путался в собственных соплях, сбивался и порол чушь, лучше бы оставили «по старинке» на кнопках!
Нда, так вот, в этой части города ведущей силой были госпитальеры, ну это те, которые потом переехали на Мальту, отстояли Биргу и построили Ла-Валетту. Тут был и их госпиталь, где лечили всех, невзирая на вероисповедание, причём, якобы даже кормили соответственно кошерности. Подозреваю, что помимо лучшего лекарства – молитвы были тут и менее специализированные лекарства, а значит и специалисты и иного рода, возможно, что даже и «из этих». Но помимо этой благости в последнем оплоте Отримера - очень небольшом даже по средневековым меркам городке толкалось задами ещё пара орденов и венецианцы с генуэзцами, то есть целое кубло единомышленников, которые не только гадили братьям во Христе, нечистоплотно конкурировали, но ещё и умудряли драться друг с другом!
Тамплиеры тоже были себе на уме, от них сохранились туннели Тамплиеров 19). Ну этим только дай вырыть какую-нибудь узкую тесную грязную нору! Тутошние мало отличаются – низкие своды, минимум света, вода журчит – канализация да и только, правда не просто вырыто, а выложено камнем, и честно говоря, как-то не очень аутентично выглядит. Местами в настиле окошки, я глянул в одно – ни черта не видать, сфотографировал и до сих пор не могу понять, что это за кругляши в воде – неужели листья чего-то типа кувшинки 20)?
Из христианских культовых сооружений отметить мне нечего, церкви типа Сан-Андреас 21) в кадр попадают, но интерес не представляют. Честно говоря, и синагоги - тоже. Одна историческая, но малоинтересная со входом – зелёной калиткой, в пятницу всё равно была закрыта, а современная с цветастыми витражами… как-то не попалась по пути.
Ну а мусульмане, захватившие в конце XIII в. Акко, что не удивительно при том бардаке, который царил у крестоносцев, сидели тут шесть веков и вполне могли бы развернуться ярче. Но при турках, как кажется, весь нынешний Израиль содержался с явным небрежением. Хотя Акко, можно сказать, вполне сойдёт за город турецкой воинской славы, что для последних двух веков существования Оттоманской Порты – большая редкость. А тут под стенами местной крепости турки побили аж самого Наполеона! Ну, правда, не совсем побили, не совсем Наполеона и не совсем турки, но факт такой был: храбрые французы, подхватившие боевой сёр, да ещё и с чумой в придачу где-то на подходах к Яффе, ну теперь на юге Тель-Авива, Акко взять не смогли.
Об этих славных временах рассказывают… в Турецких банях 22), тоже похожем на башню сооружении, внутри не лишённом эстетики в восточном колорите, по крайней мере, на мрамор расщедрились23). Постарались и в смысле создания антуража – фигуры, демонстрирующие бани в действии… всё прилично, не раззевайте рот! 24)25) Тут аудиогид тоже был на хорошем русском и не так лажал, как в городе Крестоносцев: успел рассказать и об осаде Акко, и о банях, которые тут служили и собственно помывочными, и массажными кабинетами, и парикмахерской, и перевязочной и даже родильным отделением, не говоря уж о мужском клубе и кальянной. Запомнилась ещё шутка о том, что местные лишили себя собственных настоящих турецких бань и теперь ездят в Турцию и ходят в бани для туристов...
Ну ещё рассказывали об Ахмеде Аль-Джаззаре, который тут как раз много чего построил, ну и между делом отогнал французов. Прекрасной души, вероятно был человек, особенно если учесть, что «джаззар» - это мясник! Так что мечеть Аль-Джаззара 26) имеет своеобразное название, хотя это единственная мечеть в Израиле в которую я попал, туда пускают, правда за шекели, но по аллахской цене. Историческая мечеть не бог весть какой классической исламской архитектуры 27) 28)29)и с довольно скромными украшениями 30)31), но и на том спасибо 32).
К мусульманским постройкам надо отнести и многофункциональный комплекс Хан-аль-Умдан 33), тут тебе и гостиница, и склады, и таможня, и что-то ещё. Поражает, конечно, больше не буйство архитектурной мысли и декора, а огромный размер внутреннего двора и соответственно всего здания. Как написано, строили ещё до крестоносцев, хотя башня уже сильно турецкая 34).
Одну из башен рядом с Банями занял нынче музей Окаши 35), к сожалению творения этого «мастера» оказались менее интересными, чем восстановленный свод старой башни. Впрочем, благодаря музею за зданием вообще стали приглядывать. Честно говоря, несмотря на уверения в том, что Израиль вкладывает немалые средства в реставрацию Старого Акко, внешне это пока не слишком заметно. Ну да, отрыли Город Крестоносцев, большое спасибо, но всё остальное пока не сильно соответствует столь славному прошлому…
К слову меня очень удивил современный герб Акко, он выбит на всех люках в старом городе и от них пахнуло не только канализацией, но и чем-то очень родным: ну что за прелесть эти геральдические шестерёнки и дымящие трубы, ну прям как дурацкие гербы советского периода, ещё только колосьев не хватает. Но чего удивляться, те же люди рисовали….
В смысле сравнения старого и нового забавно было посмотреть на нынешнюю коллекцию в музее Сокровищницы Стены36). Не знаю, вкладывали ли какую-то иронию в название музейчика, но нынешние сокровища, словно из лавки некогда преуспевавшего старьёвщика, вызывают улыбку. Тут есть, правда, и очень неплохая восточная мебель37)38), и довольно приличная посуда, могучие самовары, ковка, например, вот кованная чугунная люлька39), не иначе - для настоящего янычара! Но в целом – нормальный такой уголок этнографии40). Ну ладно, и так неплохо.
В принципе, на пять часов культурной программы вполне хватает, обязательные элементы, включая все объекты, объединённые комбинированным билетом, охвачены, можно и возвращаться. Тем более, что буйство стихии особо не располагало к свободному гуляжу по городу. Средиземное море, конечно, не самое страшное, но тоже шутить не любит, напоминанием чему стоит на набережной странный памятник погибшим морякам 41), очевидно имели в виду Иону в чреве кита? Так что пора!
Тель-Авив ***
Тель-Авив считается столицей Израиля, правда считается кем угодно, кроме самих израильтян. Это я к тому, что раз не столица, значит необязательно делать из такого города «лицо» страны. Хотя, с другой стороны, Тель-Авив всё-таки столица светского Израиля, да и историческая столица «нового» Израиля тоже, сионисты накапливались именно здесь, здесь они провозглашали создание Израиля 42), Иерусалим им был сперва недоступен. Так что всё-таки марку надо держать!
Вот мне Тель-Авив не понравился. Хотя и не должен был понравиться. Это город, можно сказать современный, по сути - без истории, ну разве что кроме истории сионизма, в плане культуры малопродуктивной. Соответственно, ничего кроме современной архитектуры он изначально предложить не мог, а к её эстетическим достижениям у меня крайне скептическое отношение. Изначально я собирался выделить на весь Тель-Авив один день, даже не день, а шаббат, когда вся страна не работает. Пятницу я собирался провести в Кейсарии, любуясь на остатки дворца Ирода, в пару к Мецаде, посещённой при поездке в район Эйн Геди . Но разбушевавшаяся стихия со шквалом и ливнем 43) отговорила меня от визита на продуваемые всеми ветрами археологические раскопки, пришлось тратить и ещё один день на Тель-Авив. За один день город, вероятнее всего, не успел бы сильно не понравиться, а вот за два – вполне.
За пару часов мне не успела бы так не понравиться тутошняя записная архитектура баухауса. Из Тель-Авива пытаются делать какой-то вселенской значимости заповедник этого стиля: «ах-ох, гениально!», аж в ЮНЕСКу пихнули, из которой сейчас Израиль пытается сбежать. Ну да, в Германии этого стиля 20-30 гг. почти не осталось, по понятным причинам, а тут значительная часть города изначально и в комплексе строилась в таком стиле. Я допускаю, что для своего времени баухаус, как и близкий к нему конструктивизм, были воплощением каких-то свежих, даже прорывных идей в области градостроительства и архитектуры, может быть это и гениально с инженерной точки зрения, и комфортно для жизни, однако эстетику этого стиля я совершенно не разделяю, по мне так весь баухаус лишь немного красивее моей панельной «хрущовки». Причём, когда хорошо отремонтирован и покрашен! Из всего заявленного баухаусного благолепия в действительно презентабельном виде можно наблюдать только бульвар Ротшильда 44), где чистенькие свежепокрашенные домики в совокупности с южной растительностью и постепенно зажигающимися огоньками смотрятся ещё как-то интересно 45)46)47), ну и пара тройка коротких участков на ближайших к нему улицах, типа Ахад Хайан со своеобразной купольной крышей на доме № 28 48), да и то всё это на уровне нашего райцентра после субботника (каламбур вышел). А вот остальные районы города, построенные тогда же, в эпоху баухауса, похвастать и тем не могут, хотя стандартное мнение об Израиле как-то подразумевает порядок и коммунальные достижения. Куда там! Меня неприятно поразила замызганость, ветхость и запущенность подавляющего большинства районов города, которые я видел, а я его пересёк туда - обратно раза три. Облупленные халупы без всяких следов былой красоты! Не трущобы, конечно, но ничем не лучше среднего нашего спального района, а это ведь центр города – столицы Земли Обетованной. Стыдно, товарищи сионисты!
При этом повсюду кипит стройка, больше правда кипит грязью, свалкой стройматериалов и летающими на ветру кусками жести. И эта гора хлама, похоже, рождает мышь. Нет, по размеру выкидыши современной архитектуры Тель-Авива вполне себе, но вот в плане радости для глаз… Ну опять же совсем свеженькие и весёленькие, как Опера-тауэр и её окружение на ул. Алленби 49), в прорвавшихся лучах солнца ну хоть как-то ещё могут приглянуться, даже что-то библейское может в них привидеться, ну это так, чтоб хоть что-то для примера. А в остальном – совершенно банальная современщина из стекла и бетона, даже с морем и заботливо сохранёнными плохонькими мечетями, типа Хассан Бек 50), не больно интересная.
Ну разве что хоть как-то заслуживает внимания менее замызганная современная архитектура «культурного кластера» с театром, Новой Оперой, Художественным музеем и, очевидно на всякий случай, судом почти единым блоком и примыкающего к нему района 51)52), да и то моим вниманием к себе она больше обязана не своей оригинальностью, а симпатичным кустарникам и необычным деревьям, решившим зацвести в новый год оранжевыми цветами 53).
Ну, поскольку среди этого скопища самопровозглашённых шедевров современного урбанизма находится и Художественный музей, то сразу пройдусь и по нему. На него я как раз рассчитывал, поскольку он преподносится как главный художественный музей страны и вроде бы как должен содержать всё, что натащили в свежеиспечённую страну богатенькие сионисты и их ещё более богатенькие пособники. Во всяком случае, в Иерусалиме в соответствующем разделе есть на что посмотреть. А вот здешняя лавка меня сильно разочаровала. Здание почти суперсовременное, шокирующее тем, что на плане сверху представляет собой нормальную правостороннюю свастику с небольшим хвостиком, с чего была выбрана такая конфигурация – можно только гадать. К слову, «гугли» на всей территории Израиля стыдливо запикселизованы, даже карта какая-то размытая, но разглядеть можно. Но это ладно, на совести архитектора. Впрочем, архитектура всего здания вообще и внутри особенно, показалась мне абсурдной: куча каких-то коридоров, закутков, переходов, лестниц, тысячи м2 совершенно пустой площади и километры пустопорожнего перемещения в этом вакууме в поисках хоть чего-нибудь стоящего. Старые мастера, которых не просто ожидаемо немного, а неожиданно совсем мало и довольно плохо, вообще ютятся в двух закутках рядом с сортиром, вперемешку с игрушечными домиками 54)55), забавными, но не более. Относительно достойные коллекции, преимущественно всяких импрес- и постримпрес- сионистов хоть и занимают более пристойные залы, но явно проигрывают в кубатуре, и пустоте, и разумеется, «современному» искусству, по нынешней привычке привольно раскиданному по самым большим залам. Современное искусство Израиля, скажу прямо – дрянь! Хотя панорамного представления о нём получить тут нельзя, потому что на постоянной основе экспонируется только совсем дрянь, ну в смысле абстракционизм и «актуальщина», а из нормальных течений - только временные выставки отдельных художников. Среди них, разумеется, тоже немало не вполне адекватных 56)57). Так что хождение по этому складу искусства больше похоже на убивание времени, чем на изучение израильского искусства.
Разумеется, я помнил о том, что южная часть Тель-Авива – это древняя Яффа, помнящая, как и Акко, и крестоносцев, и Наполеона. Однако на счёт Яффы сразу можно было не обольщаться, поскольку честно заявлялось, что ничего особо старинного там не осталось, просто хорошо отремонтированный район с приятными видами на море и набережную. В принципе – «то на то» и вышло, хотя вместо ни к чему не обязывающей лёгкой прогулки по берегу тёплого южного моря получился полу-экстремальный марш-бросок под ливнем и шквалистым ветром 58)59), соответственно требовавший и стоящего затраченных усилий зрелища. Зрелище из Яффы 60) так себе, хотя сооружения показались несколько более старыми, чем предполагалось, но зато и менее ухоженными, чем говорилось. Всё это, конечно, весьма средненького качества постройки, каждой твари – по паре: пара мечетей, типа Махмудие 61) или стоящей у самого моря Аль-Бахр, пара церквей, типа Св. Петра 62)с неинтересным интерьером, несколько башен и фортификационных сооружений относительно боевого вида, типа используемого под музей Старой Яффы 63) или под арт-объект на ул. Пастера 64)65), ну и ещё турецкая Часовая Башня 66) и какие-то малопонятные нынче развалины. Правда, сумерки с проблесками закатного солнца и экспрессия бурного моря добавили пикантности и романтичности этому скромному набору 67), уж по крайней мере скрыли все изъяны и серость тутошей архитектуры, но не более того 68). Скалу Андромеды в бушующем море я как-то не рассмотрел. Кстати, а где остров, в который превратился Кракен?
Ну вот, и со «стариной» в Тель-Авиве всё, правда, кроме музея Эретц-Израэль 69). О нём я знал мало, но в принципе он-то как раз совсем неплохой. Расположен на отшибе, пока идёшь до него, успеваешь полюбоваться и на наконец успокоившееся море 70)71), и на очередную россыпь сереньких квартальчиков, заваленных сломанными зонтами и прочими деталями жертв вчерашнего шторма, и на довольно чахлый парк Яркон 72) с грязной мутной речкой. Но сам музейчик, повторюсь, неплох, тем более, что работает в самый шаббат, хитро решив, что сюда народ и повалит, когда всё остальное позакрыто. Концепция размещения экспонатов у него довольно своеобразная - несколько павильончиков, в основном археология, но разобранная не по эпохам, а по материалам. Отдельно - павильон стекла, где довольно много забавного: латы 73), шашки и флакончики в виде фиников 74), антропоморфные и просто вычурные стекляшки 75)76). Отдельно – камни и металл, и отдельно керамика. Раздел керамики самый, пожалуй, интересный, хотя тут много и того, чего уже насмотрелся в Иерусалиме, но есть и «свежая» местная специфика: много необычной посуды разных эпох77)78)79), антропоморфные урны 80), урны в виде зданий 81), разные необычные, скажем так, гинекоморфные скульптурки 82)83) и несколько весёлых штук из Греции, типа вот этого ГТО-шника, бросившего кайло и взявшегося за копьё 84), или вот этой супердинамичной, почему-то троицы, на квадриге 85). Интересный раздел монет, пытаются показать всю ретроспективу от праденег и древних монет до современных. Попадается среди них всякая казуистика: эротика с Наксоса, монеты Ирода 86), армянские монеты, Искандер Двурогий Македонский, как и положено, с непосредственными рогами 87), одни из первых монет, где Восточно-римский император соизволил повернуться анфас, подделки арабских монет, которые клепала крестоносцы, очевидно, их собственные не пользовались доверием, ну и целая куча разных монет начала арабского владычества 88). В других разделах можно посмотреть на древний 89), старый и относительно новый быт здешнего пролетариата и несколько прессов для винограда 90) и оливок 91)92)93). Раздел иудаики с целой синагогой 94) совсем ничем не удивил, ну разве что вот такой странной тарелкой с явной иронией, не очень понял, кому на голову выливает помои девица с балкона 95), и ещё свадебным головным убором в виде «короны Эстер» 96). Обещанный музей почты - вообще ни о чём, филателия была закрыта, а вместо почты была история сионизма, вернее эпизод с открытием пересылочного пункта на Кипре, куда брали на передержку пламенных сионистов, рвавшихся из Европы на Землю Обетованную. Неинтересно. Ну по сравнению со всем остальным, разумеется. А так, музейчик понравился, но с поправками на шаббат, «лишний день» и возможностью укрыться от продолжающегося дождя…
По истине, Тель-Авив тот город, которым надо завершать путешествие, что бы сказать: «Ну слава богу, завтра домой!»
|
|
|
Главная