|
|
|
Европа
Дания, без Копенгагена
Квэрндруп **
Квэрндруп – это всего лишь ближайшая железнодорожная станция к замку Эгесков, и о самом поселении говорить нечего, - выходить с перрона и топать 3 км до замка, можно только полюбоваться на обширные поля с сырьём для неплохого датского пива.
А вот замок Эгесков (а по-датски скорее Эйескоу) преподносится как жемчужина датского ренессанса, способная соперничать с Хиллерёдом и городскими замками Копенгагена. Причём, дополнительной заманухой служит то, что замок до сих пор обитаемый. Спору нет, Замок 1) 2) действительно ренессансный, вполне изящный силуэт, рвы с лебедями и кувшинками, как положено. Но вот то, что обитаемый, на мой взгляд, большой недостаток. По опыту Франции могу сказать, что по-настоящему интересно только в музеефицированных и в анамнезе королевских замках, частные владения частенько попахивают жлобством и стремлением поправить бюджет на пустом месте. Частные замки в наше время – это просто небедные многокомнатные дома, нынешний Эгесков – не исключение, смотреть внутри не на что. Банальные интерьеры, наполненные всякими пошлостями, типа охотничьих трофеев и квазиаборигенского оружия 3)4), разве что «шкафный» сортир привлёк внимание 5). Из предметов роскоши я бы отметил только громадный кукольный дом 6), заполненный с болезненным фанатизмом миниатюрами, собранными со всей Европы: крохотными мебелюшечками, где ящички выдвигаются, и стеклянной малипусенькой посудой, где у графинчиков вынимаются пробочки с булавочную головку. Это явно игрушка не для условной «дочки», а для условного «папы», ввалившего 15 лет и целое состояние в эту ерунду. Лучше бы пару комнат меблировал как следует! Вообще в Дании подобная «пуппенмёбелемания» была широко распространена.
Тут, как и в описанном в статье про Нэствед замке, не побоюсь этого слова, Гавнё, широко эксплуатируется прилегающая территория. И чего тут только нет! Ну, таких пустяков, как фонтаны, статуи, гроты и хорошие цветники тут нет, зато есть огород, где можно полюбоваться на цветущие артишоки, целый пяток кустарниковых лабиринтов, с которыми явно перебрали, в некоторые, от греха подальше, даже не пускают, и всякая прочая ерунда, включая идиотское подземелье Дракулы. А ещё тут размахнули аж два технических музея. В «Музее Ветеранов» довольно неплохая коллекция всякой ретро-техники, от саней, декорированных под крокодила, до спортивных автомобилей и самолётов. Запомнились: вот этот ранний электромобиль - розовый поросёнок, оказавшийся настоящим розовым слоном в полторы тонны весом 7), управляемым на манер танка рычагами, авто с открытым радиатором, служебная машина-самовар, почти настоящее «Феррари» для хорошо обеспеченных детишек 8), здесь ещё можно оценить фантазию вывески туалета, трёхколёсный кузовной мотороллер 9) и просто красивые старые автомобили. Можно ещё посмотреть на музей спецтехники Фалькон, где самое интересное – старые кареты скорой помощи и пожарные машины. Но, не знаю как вам, а мне всё это буйство ретро-технической мысли ну никак не может заменить полноценный дворец с полноценным парком, считайте, что я развалинами Эгескова не удовлетворён!
Нэствед **
Пытаясь познакомиться, помимо острова Зеландия с Копенгагеном, ещё и хотя бы островом Фюн, пришлось переезжать из столицы в Оденсе. Чем-то надо было заполнить день переезда, ещё, к тому же, и понедельник. А тут на глаза попался замок с восхитительным названием Gavnǿ. Ну как пройти мимо! Хотя по-датски с их сложностями фонетики звучит это скорее как некое «Йавньё», но как себе отказать в удовольствии читать, как пишется. Итак, в Гавнё!
Сам замок формально к городку Нэствед не относится, но буду верен себе и описываю его в разделе, посвящённому ближайшему населённому пункту. От вокзала раз в час идёт автобус, кажется №604, до вполне себе деревенского места с крытыми соломой домиками и прекрасным названием Гавнёвэй, а оттуда ещё добрые пару километров пешочком. От объекта с таким самокритичным именем многого и не требовалось, так что этот, говоря высокопарно, «дворцово-парковый ансамбль» вполне себе для датского понедельника сойдёт. Довольно скромный, но большой дом стоит на берегу морского заливчика, смахивающего на болотце. Интерьер, как и обещали, наискромнейший, словно дальняя редко посещаемая дачка, куда свозится постепенно всякий хлам, который жалко сразу выкинуть. Хотя найти какое-то скромное очарование в этих, необременённых барочными излишествами комнатах, при желании, можно. Но из украшений, кроме могучих древесно-кожаных сапог, зачем-то поставленных в спальне 10), в основном плохая и очень плохая живопись – копии плохих европейских картин, где запомнилась только злобная карикатура на талмудистов 11) в босховской манере, тоже, поди, копия, да ещё вычурная казуистическая геральдика и выставка фарфора с ботаническими картинками с корнями, семенами и соцветиями 12). В замковой Часовне 13) 14) интерьер из крашенных деревяшек, напоминающий подобный в Эльсиноре, и кафедра, поддерживаемая безголовым дикарём, символом, кажется, реально существовавшего Розенкранца.
Территорию парка пытаются использовать по полной программе. Тут и живность всякая, включая парник с бабочками, где больше впечатлили не порхающие насекомые, а их отслужившие трупики. Тут и множество цветников 15), правда, по датской традиции довольно бестолковых и почему-то в середине августа уже в основном отцветающих. Есть и летний домик Скьёрсоммер, забитый всякими чудными куклами, способными скорее напугать, чем развлечь. Есть и собственная пивоварня, производящая пиво с соответствующим неаппетитным названием 16), но весьма хорошее на самом деле.
В свете посещения Гавнё, как основной цели, прогулка по самому Нэстведу отправлялась в разряд «заодно», так и получилось. Город показался малоинтересным и очень бестолковым. Основной достопримечательностью тут прописан выезд местных гусар, но он по средам, а не по понедельникам, а все музейчики в первый день недели закрыты почти во всём мире, тут всё честно. Правда, почему-то закрытыми остались и церкви, записанные в очень старые. А внешне, и Санкт-Мортенс 17)18), и Санкт-Педерс 19) 20)- довольно примитивная ранняя северо-немецкая зубчатая готика с единственным украшением – чередованием красных и черных кирпичей. Заставил себя прогуляться и в старую школу Херлуфсхольм, в церкви которой обещали распятие из моржовой кости. Но и она 21) закрыта, можно сказать, что любование комплексом старых и стилизованных под зубчатую готику домов не стоило пробега по совершенно неухоженному лесопарку, запомнившемуся огромными, размером с сардельку, слизнями и странными растениями, скорее из алхимической рецептуры.
Разрекламированная старинная архитектура особого впечатления не произвела, хотя по-настоящему старых домов десятка два наберётся: и кирпичных готических, типа Бодернэ 22), Хелигандхусета или совсем скучной «самой старой в Дании» Ратуши, и фахверковых, и обычных «винтажных», до сих пор крытых соломой 23). Местные многочисленные фахверки, за исключением дома Апостелхусет 24)25), украшенного полноценной резьбой, и, благодаря ему, всей Риддергаде 26), впечатления не оставили. Почти ничего не сделали для того, чтобы эти дома как-то выделить из бестолковой и безвкусной застройки, да даже их фахверковость никак не подчеркнули, ну хотя бы каркасы дубовые покрасили контрастно относительно светлых стен, ну всему учить надо!
Зато понаставили кругом гадких статуй, то с жирной тёткой, оседлавшей тощего мужичка 27), то вообще с какими-то бомжами: бабой, спящей в коробке, или молдавским гармонистом-попрошайкой. Это на фоне какого-такого великолепия? Деньги девать некуда, лучше бы старую архитектуру приукрасили или дополнительного служителя наняли, чтобы работал по понедельникам!
Оденсе ***
Не очень внимательно почитав о самом заметном городе острова Фюн, я почему-то стал возлагать некие надежды на Оденсе, как на лучшего представителя датской провинции, сохранившего свой исторический облик и всё такое. И был самым решительным образом разочарован. Хотя никто никого не обманывал, через все описания красной нитью проходил Ганс Христианович Андерсен и всё, что с ним связано. Выходило, что главное в Оденсе то, что это – город Андерсена. Хотя и это большое преувеличение, поскольку самый известный датский литератор в Оденсе жил только ребёнком и разве что некоторые свои сюжеты взял из тяжёлых детских воспоминаний. Да и интерес к Андерсену со стороны взрослого рассейского жителя тоже сильно преувеличен, поскольку виднейшим датским литератором для нас был и будет Даль. И уж если хорошо подумать, то если город гордится прежде всего тем, что здесь родился, пусть и хороший, но всего лишь сказочник, то, наверное, больше городу особо гордиться и нечем. Собственно так и оказалось…
Мест, связанных с детскими годами и именем сказочника, тут действительно немало. Место рождения так и не выяснили, решили разом законсервировать целый квартальчик, причём в прямом смысле, накинув стеклянный колпак. Развели там целый андерсоновский центр, всё больше виртуальный, посмотреть там людям послешкольного возраста особо не на что, я туда и не пошёл. Дом, где прошло детство маленького Гансика, находится не без труда, да и нефотогеничный он какой-то. Запечатлел только довольно убогое здание Работного Дома 28) тоже как-то поучаствовавшее в судьбе будущего писателя. Ну да, старенькое, фахверковое. Забавные скульптурки, посвящённые сказкам и самому Андерсену, поставил рядом с собой отель «Рэдиссон». Есть ещё парк имени Андерсена 29), там из красивостей оказалась только радуга. Вообще-то маловато, чтобы проникнуться!
Обещали сохранившуюся неповторимую «андерсеновскую атмосферу» со старыми кварталами и прочими элементами старины. Ну да, кое-где сохранились целые сгустки стареньких домиков, например в сильно огламуренном «бедном квартале» вокруг музея Андерсена 30); кучкуются они на Овергаде 31)32) и её логическом продолжении - Санкт-Йоргенсгаде 33), встречаются и в розницу по городу. Но, во-первых, это всё-таки единичные экземпляры, разбавленные совершенно безликой застройкой более позднего времени, и никакой особой «атмосферы» создать не успевают. Во-вторых, кроме своей старости, все эти старички ничем особым похвастать не могут, - крохотные низенькие клоповнички с тесными комнатушками. В них по-прежнему теплится какая-то жизнь, возможно, кто-то даже живёт, но у меня почему-то все эти любовно сохранённые образцы тяжелого наследия прошлого социального неравенства особого умиления не вызывают. Да и в-третьих, такого рода «резервации» хороши только тогда, когда на их фоне высится что-то, построенное на средства жестоко эксплуатируемых пролетариев. Уж если сохранили нищету, то где же блеск? Что тут высится? Ратуша 34)? Это не особо интересное здание построено полвека назад, куда ему!
Главная церковь Санкт-Кнюд 35) быть может? Ну да разве это шедевр: банальный шпиль, совсем банальный зубчатый фасад. И внутри небогато. Скромный белый интерьер 36) может и неплох, но кроме костей последнего викингского короля и по совместительству святого Кнюда и его братца Беннета, да ещё парочки барочных склепов 37)38)ничем не запомнился. Орган неплохой, но зачем-то втюхали ещё один, естественно, безобразный. Не сильно оригинальнее церковь Богоматери 39). Кое-какую выдумку проявили только католики в своей церкви Санкт-Ольбанс 40)41), да и то только снаружи, и только в XX веке.
Сказать, что более новые кварталы центра блещут, тоже не скажешь, запечатлел только, опять-таки крохотный, домик на Прогест-стрэде 41), ну и ещё нечто 42). Ну и где архитектурная доминанта этого исторического города?
Ощущение скуки только усилилось после посещения местного краеведческого музея 43). Он разместился с размахом, захватив не только старый монетный двор Мёнтенгорен 44)45), но и практически два прилежащих квартала 46), тоже застроенных старинными крохотными домиками. Тут всего понемногу. Есть «интерьеры» оставленных халуп. Есть коллекция игрушек, произведшая на меня неприятное впечатление, вот эти, например, с ведьмой и катафалком 47). Очень мило! У кукол личики тоже – краше в гроб кладут, вот и становится понятно врождённое жизнелюбие датчан – нации с одним из самых высоких уровнем самоубийств! Есть, разумеется, весьма небогатая на настоящие предметы, но усиленная виртуальностями и какая-то избыточно брутальная экспозиция на средневековые темы, где запомнилась печная заслонка с то ли богиней, то ли ведьмой, у которой волосы превращаются в дым 48), черепа с признаками сифилиса и «видеоперфоманс» с поеданием средневековых блюд без вилки. Есть и ещё более похожая на медиа-склад основная экспозиция 49) со всякими виртуальными примочками и громадным натуралистичным яблоком 50), оставившим стойкое недоумение, к чему это всё? Нет, оно конечно забавно, с душой, но как-то ни о чём.
Короче, посмотрев на всё это, я почувствовал себя апокрифическим Каем, которого Снежная Королева заставила из кубиков с буквами «Ж», «О», «П» и «А» сложить слово «счастье».
Кое-что в загашнике Оденсе ещё оставалось, пришлось выбирать между Железнодорожным музеем и этнографическим музеем «Фюнская Деревня». Выбрал последнюю 51)52). И, пожалуй, это самое интересное в городе. В принципе, в Дании много таких «пейзанских» заповедничков, да и в городах похожие строения с соответствующей обстановкой попадаются, но тут есть любопытные вещи. Помимо стандартных крестьянских жилищ с характерными соломенными крышами, мельниц и сараев, можно полюбоваться и на зажиточные дома с мастерскими и мини-фабричками, поселковую тюрьму или сельскую больничку, больше похожую по смыслу на хоспис и отмеченную как непривычно для датской деревни солидная каменная постройка. При всей прилизанности, показано честно – жили по-разному, кто-то в 10 комнатах, а кто-то в обнимку со скотиной. Удивило меня то, что при тотальной соломизации крыш, многие хозяйства могли себе позволить замостить двор камнем. Удивил меня и дом приходского сельского священника. Он какой-то слишком большой, даже с учётом большого количества детей (а чем ещё священнику заниматься), при этом совсем неплохо обставленный, плита «многокомфорочная» запомнилась 53). Чучело самого викария почему-то сильно смахивает на Ильича 54).
Из датских привычек снова попались кровати-гробики 55), странные сапоги 56), а вот дровяницы у всех северян одинаковые – грибком, как в нашей Калевале, например. Можно почитать о пейзанском житье. Например, летом датский крестьянин работал много, но и кушать изволил пять раз в день, а зимой только три раза, больше спал, чтобы меньше есть. Логично!
Для «оживления» экспозиции тут зверушки, хотя местной гордости – кусающихся пятнистых свиней не увидел, очевидно, в помощь Украине отправили. Ещё вместо ряженных служителей – восковые фигуры и чучела, с которыми, пожалуй перебарщивают: умудрились показать полкота или невиданного размера крысищу в полметра с хвостом. Ну и плюс всякие простецкие увеселения, типа деревянного боулинга или ходуль…
В общем, без «Фюнской Деревни» было бы совсем скучно. Ну, пришлось обойтись без паровозов, на старую технику можно посмотреть и в Квэрндрупе, а на королевские богатства уж точно – в Копенгагене.
Роскилле ***
Давным-давно ещё собираясь в Данию, я сразу наметил себе Роскилле («d» датчане часто проглатывают) в качестве цели обязательного посещения. Ну как же, главный храм страны, да и вообще страшно историческое место. Реальность сильно и неприятно удивила.
Начиналось всё вроде бы перспективно, к Ратушной площади 57) 58) с самой Ратушей 59) вопросов нет, хотя всё это, пусть и с соблюдением первоначальной стилистики – зубчатой готики, подобной северогерманским образцам Любека или Гданьска, но явно перестроено в не столь уж давние времена. Но вот продолжения особо не последовало, несколько старых домиков или неопределённого возраста здание Аптеки 60) есть, а вот «старого города» как-то и нет. В основном архитектура уже совсем беззубая, слегка подкрашенная клумбочками, как на самой центральной Альгаде.
Конечно, всемирно известный собор Св. Люция вполне мог бы кардинально изменить ситуацию. Но уже при первом взгляде на его маловыразительные башенки закралось сомнение. Подойдя поближе, и вовсе становится неудобно и за датскую корону, и за авторов путеводителей. Внешне собор невзрачный, несолидный и абсолютно сумбурный. Основное здание облеплено капеллками разных времён, построенными с полным наплевательством на стилистику, а то и вовсе похожими на сарайчики. Только барочный довесок 61) сам по себе смотрится неплохо, но чужероден остальным. Забавно смотреть на Собор с севера, где посажен ячмень, – прямо деревенская церковь. Интерьер же… Ох!
За «фотомыльницами» всегда подмечалось свойство сильно «приукрашивать» запечатлеваемые интерьеры. Оказалось, что и страшно профессиональные камеры на это способны, - я вот, посмотрев на фотографии из главного собора Дании, тоже возомнил его архитектурным шедевром. Привиделось, что стены храма украшены всякими лепными финтифлюшками, подобно тому, как это сделано в Валетте. Как же! В основном стены собора голы, лишь урывками запачканы сохранившимися росписями. Только орган и хоры 62) сохранились с резными сценами, от создания Евы, вылезающей непосредственно из грудной клетки донора рёбер - Адама 63), и до рыцарского боя 64). Плюс кое-какая резьба и лепнина, но тоже вразнобой по стилям. В очередной раз возмутило проституирование ЮНЕСКи, которая, записав себе Собор, запрещает искажать его исторический облик «ненаучными» реконструкциями, но совершенно не мешает загаживать интерьер отвратительной современной дрянью, типа вот этой, с позволения сказать, мозаики 65) с изображением чего-то среднего между Лаврентием Павловичем и картофелиной с натюрморта Петрова-Водкина. Снял как фото-факт преступления перед исторической памятью человечества!
Хотя количество захороненных королей и мрачная эстетика мраморных саркофагов впечатляют 66), но не габсбургская Вена, конечно. Каждому периоду истории – своя капелла 67) 68) 69). Но опять-таки, строили кто во что горазд, ну неужели нельзя было хоть как-то сочетать стилистику с уже имеющимся? Да и, при явной недешёвости усыпальниц, особой благости и великолепия не ощущается. Так что главный храм страны до глубины души не потряс.
Пришлось разыскивать что-нибудь ещё интересное. В одну из самых старых церквей Дании Св. Йоргена 70) попасть трудно: суровость и сермяжность присутствуют, что ещё – не знаю. Более-менее красивый интерьер намечался в главном зале разновозрастного местного Монастыря, тоже в силуэтах зубчатой готики 71), но туда попасть ещё сложнее.
Но Роскилле продолжал разочаровывать. Много шума вокруг местного музея Кораблей Викингов. После подобного же в Осло, вполне содержательного, хотелось дальнейшего раскрытия темы. Но здешнее заведение, похоже, просто разводит публику на деньги, потому, что из всей экспозиции тут пять гнилых остовов кораблей 72) и всё. Причём, эти корабли и не особо викингов, потому что XI век, и закончили свою службу столь же бесславно, как и наш горемычный Черноморский флот в Севастополе. Да и по форме это совсем не славные драккары, а какие-то пузатые ладьи. На роль драккара с оговорками тянет только длинный корабль, даже имеющий имя «Что-то из Глендало (это в Ирландии, под Лара)», реконструкция которого стоит на пристани. Явный недовоз экспонатов пытаются компенсировать всякими примитивными увеселениями, типа пописать рунами или погрести на лодке. Б ольно надо упираться задом-наперёд, нам-то, продвинутым эскимосам!
В районе музея, на Киркегаде 73) 74) можно полюбоваться условно старинными домиками, до сих пор покрытыми соломой. Симпатично, хотя кажется как-то наигранно. Можно сходить и в музей Истории города, хотя он малоинтересен. Запомнились только сани, укомплектованные длинными дышлами, сундуком и здоровым топором, и всякие охотничьи принадлежности, от хитрой мышеловки и до страшной остроги и волчьего капкана 75). Уж даже не знаю, что вам ещё предложить, чтобы сгладить разочарование…
Свеннборг *
Свендборг стал экспромтным довеском к путешествию в Квэрндруп и строго судить его вроде бы не с руки, но я всё же отмечу, что это самое бестолковое и скучное место из посещённых в Дании. Чего меня понесло на край фюнского света? Опять-таки начитался путеводителей, прям город-сказка! Ну наш, «вокругсветовский» я частенько ловил на глупостях и неточностях, но тут и галопопоевроповский «Полиглот» отличился. Такое впечатление, что писали люди, сами на месте событий не побывавшие. Даже не поленюсь почти полностью процитировать этот опус.
«В процессе прогулки по городу турист может открыть для себя много интересного: великолепные фахверковые строения в центре,…» Давайте разберёмся! Где в этом городе центр - вообще непонятно, внятного исторического ядра тут попросту нет. С большими оговорками на роль центра может претендовать площадь Тарвет, по современной датской традиции зачем-то перерытая. Правда, вот это «великолепное фахверковое строение» - явно очень поздняя стилизация 76), а это симпатичное, слегка расписанное здание – совсем не фахверк 77), остальное – архитектурный фарш. Давайте поищем ещё фахверки? Можно, хотя уже в двадцати метрах от «центра» - полнейшие, дурно спланированные и кое-как застроенные «пригороды». Но тут есть ветхие, хотя и, правда, свежепокрашенные домишки: вот на Багергаде 78)79), вот в переулке Санкт-Кнюд Вей 80) идиллические красные крыши. Что-то из этого действительно фахверки, но где «великолепные»? Вот эти сарайчики в полтора этажа, еле держащиеся в рамках геометрии? Тут вот есть и пёстрый домик со нравоучительной надписью готикой, очень интересно, хотя подмывает спросить, а чего это вы, если такие умные, то такие бедные? Ладно, идём дальше – «…красиво оформленные складские помещения в гавани, пешеходные зоны. По вечерам прохожего манят огни кафе, пивных, ресторанов». Ну насчёт пивных спорить не стану, вечером они обязательно манят, хотя чем тут удержать до вечера потенциального потребителя пива? «Красиво оформленные складские помещения в гавани»? Это вот эти откровенные декорации 81)? Симпатично, но это же явные жертвы «евроремонта»! Хотя лодки, мачты, море, чайки – это, конечно всегда романтично. Эту фразочку с горем пополам зачтём за правду? Но «пылеглот» продолжает пускать пыль в глаза: «В историческом Доме Анне Виде (1560 г.) 82) теперь находится культурно-исторический музей (XVIII-XIX вв.), а в здании Фибельторг, которое до 1974 г. использовалось как богадельня, размещаются археологические находки, сделанные в процессе раскопок в окрестностях города» . Прямо кладезь археологических впечатлений! Ну вот он дом Анны Хвид 83), жёлтенький, маленький, причёсанный, наглухо закрытый без всяких указаний на наличие музея. Да и какой музей в такой крохотуле? Есть и этот Фибельторг, там официально нарисован музей Свеннборга, но служитель честно признался, что это не музей города, а музей собственно Фибельторга, а это даже не богадельня, а вполне себе что-то исправительно-трудовое, с забором, плацом, колючей проволокой и чуть ли не вышками. Причём в этом пустом пространстве говорят и пишут только по-датски. Очень интересно?
Про зоологический музей с отпугивающим названием «Натурама» цитировать не буду, он есть, но на чучела смотреть не хотелось. Зато «пылеглот» забыл о церквях, «выручили» наши, протрубившие о «нескольких храмах» и самом примечательном из них - церкви Богоматери. Есть такая 84), зачтём за готику, интерьер беленький, пустенький, но без гадостей, только модельки корабликов 85)86). И всё! Это действительно всё! Большего даже на карте города нет! Ну и что, two beer, or not two beer, что ещё остаётся?
Хиллерёд ****
В отличие от остальных европейских монархов, имевших по паре дворцов в столице и несколько загородом, датские короли владели несколькими городскими в Копенгагене и, надо понимать всего одним полноценным загородным замком Фредериксборг как раз в Хиллерёде.
На сам город времени можно не терять, стилизованную Ратушу 87) снял для порядку, все силы на замок. Он того стоит. Комплекс замковых зданий 88) 89), расположенный в очень удачном месте и выгодно смотрящийся почти со всех сторон, я лично назвал бы самым интересным архитектурным сооружением в Дании. Очень удачное сочетание краснокирпичной манерно-барочной основы с достаточно сдержанными, но заметными чисто барочными финтифлюками делает замок очень красивым, не лишённым изящества и при этом довольно богатоукрашенным 90)91)92)93). Правда эту гармонию, соблюдённую в архитектуре, сильно нарушили во внутренней отделке. Интерьеры тут откровенно из XIX века, они очень пышные, яркие и запоминающиеся 94)95)96)97)98)99)100)101)102)103)104)105) 106)107), по большей части пытались сохранить барочную стилистику с лепными, резными и расписными потолками, многочисленными скульптурными деталями, могучей, но изящной мебелью, кожаными обоями, шпалерами и прочими стилевыми атрибутами. Но, на мой вкус, явно переборщили с агрессивной колористикой и сильно перегрузили весь предоставленный объём пёстрой мелочёвкой, лишив многие залы должной величественности. Хотя замковая Часовня 108) 109) 110) от этого точно не пострадала. Есть и робкие попытки привнесения более «современных» стилей 111) или вовсе строгих помещений, украшенных в основном гербовыми щитами. Но, при всех излишествах тут видно, это поистине королевский замок!
Из многочисленных королевских портретов, висящих среди всего это великолепия, наибольшее внимание привлёк образ средневековой королевы Доротеи 112) в странном головном уборе, захватывающем не только шею и подбородок, но и целиком рот, причём это не мода, может «фефекты фикции?» А в остальном, - даже современные портреты монархов тут гораздо более «приличны», чем то, что можно наблюдать в Осло.
Парк вокруг дворца, конечно, «для порядку», но в Дании везде так. А что ещё сказать, да нечего – всё хорошо!
Эльсинор ***
Самым известным дáтчанином, а именно так правильно произносится это слово, является даже не Андерсен, а Гамлет. Гамлет, согласно измышлениям другого полумифического персонажа, трясущего продолговатым предметом, жил в Эльсиноре. Как не проэксплуатировать тему по полной программе! В принципе, ничего дурного в дополнительной романтизации и я не вижу, потому не стану ломать язык и пытаться «правильно» произносить название этого полулегендарного датского городка. Пишется «Хельсингёр», датчанами, «глотающими» и смягчающими многие звуки произноситься, наверное, как-то типа «Йэльсиньё», ну и пусть будет Эльсинор. Хотя это название городка, а не замка, где якобы жил Гамлет. Потому что замок называется Кронборг. Да и «настоящий» Гамлет, а вернее Йамле, «придуманный» Саксоном Грамматиком в XII веке, в нынешнем замке жить никак не мог, поскольку возник он в XVI веке. Да и вся эта история какая-то мутная, чего это вдруг королём стал убивец, а не законный наследник - Гамлет? Странный какой-то порядок наследования для эпохи европейского феодализма. Ну да ладно, натуральность принесена в жертву драматизьму.
Так что Гамлет и уже безумная Офелия начинаются прямо с Вокзала ">113) 114), хорошей стилизации под ренессанс, в виде статуй. Ну и, конечно, сам замок – главная достопримечательность. Здесь, к счастью гамлетизмом особо не злоупотребляют, позволяя посмотреть на всё незамутнённым глазом. Спору нет, Кронборг ">115) производит большое впечатление, после столичных красот и чудес и после замка в Хиллерёде, это, на мой вкус, третье по интересности место в Дании. Хотя немного странное сооружение, при всех внешних атрибутах воинственности: кирпичных и земляных укреплениях, рвах и пушках, сам замок не выглядит серьёзной твердыней. И, в тоже время, если и был «освобождённым» от совсем суровых крепостных обязанностей, то почему-то вышел не вполне логичным, малоизящным и несколько приплюснутым, совмещающим длинные и уязвимые башенки с грубым обрубком 116), обращённым ко внутренней гавани. Самую интересную часть 117), украшенную статуями, вблизи не особо посмотришь. Брутальности замку совершенно не хватает ни по архитектуре, ни по всё-таки навеваемым «Гамлетом» образам. Ну нет тут ни злых волн, грызущих суровые скалы, ни на край земли датский берег Эресунна не тянет, вон она, Швеция со своими народно-хозяйственными объектами маячит невдалеке…
Оно конечно, в зубы замку XVI века смотреть неловко, хорошо, что сохранился, но внутри всё-таки скучновато 118)119). Из любопытного – только сортир, сделанный прямо в спальне, без горшков обходились. Интерьер откровенно пустоват, ни тебе «положенных» кожаных обоев, ни деревянных панелей, так, обстановка обозначена. Причём явно реставрировали, но такое впечатление, что записание в объекты ЮНЕСКО мешает реконструкции. Потому что заносить всякую современную дрянь можно, а «ненаучно» реконструировать старинную обстановку – низя! Здесь хотя бы дрянь не заносят, и то слава богу. Так что места для драк на шпагах предостаточно.
Обстановка замковой Часовни 120)120)121) более-менее аутентична, может даже позолота придаёт что-то королевское, хотя вся эта полу-деревенская резьба по дереву с расписными человечками «гамлетовскому» пафосу не особо соответствует.
Вот уж для чего тут полный простор, так это для Тени Отца Гамлета, в здешних казематах ей было бы, где разгуляться. Казематы, конечно, как казематы, но при воспроизведённом факельном освещении вполне себе пугают, правда, вместо убиенного папаши принца Датского шекспировского разлива, здесь стоит статуя какого-то спящего викинга, скорее современника «грамматиковского» Йамле.
Продолжение банкета? Гамлет, пожалуй, мог посетить монастырь Кармелиток 122)123)124). Сам монастырь довольно суров: здания в характерном «датском», а вернее, северо-немецком зубчатом стиле, без излишеств, внутренний двор – скупая готика. Церковь повеселей: остатки росписей и орнаментов ">125) ">126), барочные аксессуары, солидно, пастор в жабо. Сюда надо было сдавать Офелию, от греха подальше!
А мог заходить в собор Св. Олафа 127)128)129) . Тут скромненько, только фрагментами резьба сохранилась, да алтарь. Где-то тут можно было и с Йориком поговорить напоследок?
Некоторые домики 130) вполне могу врать, что помнят Гамлета, даже домик на Киркестрэде 131)132), хотя тут на заборе намалёваны пусть и средневековые страсти, но уже не шекспировские. Ратуша уже не может, больно новая 133). Ну и хватит, пожалуй. Куда бегала топиться Офелия - сейчас уже не найдешь. Помятуя о невысоком идейном содержании Роскилле, местечковые музейчики я проигнорировал. В Копенгаген, там вся сила, брат!
|
|
|
Главная