Если брать Ирландию, как Дублин и всё остальное, то, пожалуй, именно Банрэтти оставил самые приятные впечатления. Хотя, даже не знаю: «оставил», «-ило» или даже «-ила», потому, как городом-то населённый пункт не выглядит. Но зато достопримечательности тут вполне себе стоящие. Во-первых отличный замок. Это замок в «норманнском» понимании, по сути одно монолитное самодостаточное здание изрядной высоты 1). Такие стоят в Палермо, такой же, но побольше - в Норвиче. Но тутошний в куда более «хорошей форме», мне, честно говоря даже неважно, реставрировали его или нет, важен результат. Он не коцаный, не битый, это не славные руины, а вполне презентабельное сооружение с фортификационным уклоном. Архитектура вызывает уважение, моща видна и определённое изящество, строительная
мысль проскальзывает, нижний этаж, например, имеет полностью каменные стрельчатые своды. Начинка же просто вызывает восхищение. Самое подходящее слово для характеристики замка – «кондовый». Нет тут никаких гламурных барочно-неоромантических рюшек, ну так только кое-где остатки лепнинки на сводах. А в остальном - всё как положено в настоящем средневековом логове грязного феодала: койки-коробки, дубовые мебеля, шпалеры, предметы культа, ну и рога, конечно, куда без них 2). Но при этом «спартанском» минимализме в обстановке, она совсем не выглядит убогой «кельей» или «кунсткамерой» из случайных вещей. Вся обстановка 3) кажется очень к месту, вполне по вкусу, с поправкой на то время и возможности хранения. Стиль выдерживается, плюс-минус век. Служитель замка с гордостью подчеркнул, что тут всё аутентичное, включая витражные вставки, показалось, что и сам он тоже аутентичен. Насчёт деревянных перекрытий и особенно кессонного потолка в библиотеке 4) – точно не верю, что «из того времени». Но пусть и не совсем так, пусть что-то реконструировали, что-то подделали или натащили из других мест, но сделали это очень похоже, от «проекта замок Банрэтти» остаётся целостное и благоприятное впечатление.
Видимо ирландцам показалось, что логовище оголтелого английского феодала, имевшего к ирландскому народу весьма малое отношение, обязательно должно быть уравновешено чем-то исконно ирландским, и потому они разбили у стен замка довольно обширный «Фолк-парк», где воспроизвели абстрактное ирландское село, с довольно многочисленными домиками, школой, церковью, мельницами и «приусадебными хозяйствами». Получилось довольно симпатично. Понятно, что многое приукрасили, но всё равно, несмотря на пасторальность, заходя внутрь домиков (а они все доступны) сильно радуешься, что тебе не надо всю жизнь жить в этих чуланах под соломенной крышей5), топящихся по чёрному, по-моему, так и не углём, а чуть ли не торфом. В отличие от очень похожего музея в Киеве, здесь «хаты» воспроизведены не только вместе с инвентарём, но и вместе с обстановкой, посудой и тому подобным. Кровать-ящик маленько шокировала 6), суровых фаталистичных «кельтов», видимо с детства приучали, что «сыграть в ящик» не так уж и страшно. Есть домики и побогаче, например сельский доктор ютится в пяти комнатах, кабинет и смотровая – одно помещение, не Филипп Филиппыч. С подсобными помещениями всё тоже не так плохо, есть конечно избушки с сенями в нашем понимании, но вот «показательному» свюнюшнику 7) позавидовал бы не только Наф-Наф, но и «живущий» по соседству «безземельный крестьянин-холостяк». Впечатлили и каменные подпорки под скирдами 8). В общем, всё не безнадёжно в аграрном секторе, вот только вопрос, чего ж вы, ребята, упёрлись в свою картошку, чего скотину то не держали?
Посмотрев две такие разные во всём достопримечательности, вполне вдохновляешься, не зря пёрся на «изумрудный остров»…
Дублин (Бейле Ат’а Клиат) *****
Если бы с меня спросили чёткие мотивации для поездки в Ирландию, то ни до, ни после визита я бы их не смог сформулировать. Ну действительно, чего переться за три моря с неизбежным подскоком через чёрти-где в страну, где виза даже не шенгенская? На это должны быть веские основания, были ли они? Сказать, что я большой поклонник ирландского фольклора, - так нет. Музыка ирландская, конечно, нравится, но, по правде сказать, всё больше в мажорной современной обработке, в аутентичном звучании она гораздо более занудная, да и довольно однообразная, как, пожалуй любая «народная». Хотя у любого «народного» творения есть имя, отчество и фамилия, но, в любом случае, в исполнении кондовых местных балалаешников и хуже того, банжошников, я её слушать больше четверти часа явно не готов. Танцы? Зажигательно, но тоже четверть часа,
не больше, движения не самые простые, но их три-четыре и всё. «Гинесс» - это тема, но я никогда не считал этот сорт лучшим тёмным пивом в мире. Виски – это вообще без меня. Литература? Ну Джойса, по установившейся в среде эстетствующих пижонов традиции, все уважают, но никто не читает; Уайлда многие читают, но уважать мне его не за что, стать педерастом – не бог весть какой гражданский подвиг! Шоу - только по рождению ирландец. И что, много там у них от ирландской культуры? Да и писали все они по-английски. Хотя, к слову, все «английские» писатели на поверку оказываются ирландцами, шотландцами, ну и чаще всего, … ну вы поняли кем…
Ирландцев, конечно, стоит уважать за то, что они сохранили свою довольно самобытную культуру, и в частности свой язык, который сейчас активно возрождают, можно даже сказать насаждают. Гэльский язык – штука довольно забавная, потому как понять его невозможно в принципе, поскольку он не романских, не германских и даже не угро-финских «кровей». Хотя и тут чувствуется, что нынешний его вариант очень искусственен, масса англиканизмов, да ещё и говорят на нём чаще всего люди с хорошо поставленным… английским. Поэтому, всё что звучит сейчас на гэльском, слышится как английский с непонятными словами. Реконструкторы народных традиций стараются говорить и петь совсем иначе, но заметно, что именно стараются, потому как гэльский пациент скорее зомби, чем жив.
Неповторимая романтическая природа? Клоками – быть может, но туда добираться очень непросто, даже в «витринный вариант» Глендало в Лара, да и мало что может поразить русского человека, путешествовавшего по своей родной стране. Так что? Разве что повод произнести сакраментальную фразу «Two tickets to Dublin! – Туда, блин!»
Нет, конечно, не это. Наверняка, подсознательно хотелось найти в Ирландии отражения загадочной кельтской души, ведь именно кельтов считают предшественниками настоящих ирландцев. Кельтам принято приписывать массу достижений во многих областях культуры, и их «мир» совершенно явно ложиться в основу любых фантазийных «вселенных» с гоблинами и эльфами. Хотя для разумного человека совершенно очевиден факт «виртуальности» кельтской культуры. Ничего, по сути, мы о них не знаем, никаких материальных подтверждений собственно кельтских достижений практически нет, домов не сохранилось, храмов они не строили, священнодействовали, как считается, в дубовых рощах, алфавит если и был, то в виде зарубок на камнях, а с приходом христианства кельты вообще как-то резко закончились. Ну а если вспомнить, что разные голожопо-татуированные пикты и прочие скотты тоже были кельтами, то чем уж они были культурнее каких-нибудь гуннов? А потому за кельтов в Ирландии вполне сходят и ранние христиане со своими странноватыми трактовками христианства, и святой Патрик со своим трилистником и «круглым» крестом, и викинги, да и одичавшие англичане…
Ну и всё-таки, чего-то такого «кельтского» хотелось увидеть в этой загадочной стране. Я предпочитаю знакомиться, прежде всего, с материальной культурой народа, а это, в отличие от «фольклора», как правило, следует искать в больших городах, ну и где, как не в национальной столице должно биться «материализованное» сердце народа? Даже того, что 800 лет мордовался другим, более успешным народом. Возражения насчёт того, что Дублин – совсем не самый «ирландский» город, и потому, что построенный захватчиками, и потому, что не помнящий родства мегаполис, - принимаются. Но тем не менее, именно национальная столица с «большим стажем» в конечном счёте аккумулирует основные достижения нации, с поправкой на ту и ли иную степень суверенности страны. Шотландский Эдинбург вполне, на мой вкус, отражает шотландский дух, отличающийся, например, от английского. «Английская столица» - пожалуй нет, но Лондон – не национальная столица, а имперская, это другое дело. В другой «имперской» столице - Санкт-Петербурге тоже русского куда меньше, чем в настоящей национальной столице. Потому поездка по Ирландии для меня абсолютно однозначно строилась по принципу: Дублин и всё остальное, возможно, я и неправ, собственно потому и столь длинное вступление…
Итак, что же мы имеем в Дублине? Ну мегалитов и мега-романтических руин церкви какого-нибудь очень раннего века ожидать тут не приходилось, хотя на карте города на улице Кэмден Роу придуманы руины святого Кевина, но что-то не видно их даже в виде фундамента другого здания. К слову, в этом районе вообще напридумано много достопримечательностей: тут «аутентичная» таверна «Раненая Лошадь», есть такая, но по её виду никогда не поверю, что это 1649 год, тут и «самый старый зарегистрированный (recorded) дом» - перестроенный насмерть…
Перестроены до неузнаваемости и формально средневековые и очень условно романские и готические храмы. Фирменных ирландских круглых башенных колоколен в Дублине нет, они тут и не нужны, пожалуй, но и так любая, почти, ирландская церковь смотрится вполне внушительно и местами «готичненько». Гранит, как материал, весьма хорош для построения чего-нибудь солидного, но весьма труден для построения чего-либо изящного. Поэтому, как и в «суровом северном» Абердине, большинство ирландских построек кажутся грубоватыми, простоватыми, но абсолютно неопределённого возраста и претендующими на солидность. Минимальными украшательствами гранитных сооружений вполне можно удовлетвориться. Тем более, что ирландские колокольни в обязательном порядке увенчаны либо зубцами, либо чем-то зубчатым. Такой зубчатой башней выделяется даже на фоне останков городских укреплений церковь Сен-Оддэн, большей частью руинированая. Рядом с ней стоит совершенно чудовищная «новая версия» - страшный по размерам и бессмысленности сарай.
Неплохо смотрится комплекс Собора Крайсчёрч 9). Силуэт самого собора очень даже выразителен, хотя совсем не обременён декорациями, да плюс ещё мостик, переброшенный к другому зданию – Залу Синода 10), где сейчас расположен виртуальный музей «Дублиния», куда не ходил. Интерьер Собора самый скромный, но поскольку без всяких безобразий, то создаёт вполне пристойное впечатление «нормального» храма. Украшений минимум – только резная кромка у сводов и колонн, чуть побогаче мелкими резными шашечками покрыта алтарная часть. Пол затейливей, цветные плитки симпатичные с забавными фигурками 11). Понятное дело, что собор «приписан» к какому-то очень древнему веку, но за аутентичность чего бы-то ни было поручиться нельзя.
Гораздо мрачнее выглядит внешне главный Собор Ирландии – естественно, св. Патрика 12), очень строгая архитектура, но тоже с зубчиками в нужных местах. Изображение самого известного настоятеля собора – Джонатана Свифта над входом сразу даёт понять, что сказки о «средневековости» сооружения можно отставить. Но вот интерьер у собора побогаче. Тут помимо сплошного цветного пола 13), ещё недурные резные хоры с символикой рыцарей ордена св. Патрика, витражи неплохие, сохранились старые скульптурные элементы, симпатичная винтовая лесенка, надгробия, например, очень помпезное многофигурное графов Бойл, где персонажи лежат «на боку», чтоб виднее было. Надгробие полихромное, наверное, они все такие были в то время, просто мало где осталось. У Свифта самое простое надгробие, просто плитка на полу, но зато почти в обмнимку с «возлюбленной» - нормально для настоятеля собора? Вообще весёлый поп был! Но самое большое впечатление оставил бочонок из-под «Гинесса», стоявший рядом с органом: это органист так вдохновляется или на этом сидит? Впрочем, это единственная национальная деталь, больше как-то ничего ирландского в дублинских церквях я не увидел.
Вряд ли что-то ирландское наблюдается и в остатках Дублинского Замка 14). В целом это очень странное сооружение, бессмысленный набор разноцветных кубиков. Подобный замок в Палермо тоже очень похож, но там точно сохранились очень старые здания и интерьеры, а здесь, кроме круглой башни, ничего даже не претендует на средневековость, даже декоративные «фрагменты стен». Дублинский Замок ещё и загнан в довольно затрапезный и грязноватый квартал, прямо-таки обидно за местного президента, вынужденного принимать гостей в таком гадюшнике. Представительские функции комплекса не позволили мне попасть внутрь, там, наверное, красиво, хотя ничего от настоящей замковой начинки точно не сохранилось, так, «потёмкинская деревня».
Дальше следует говорить о городской архитектуре. Ждать от ирландской столицы откровений в этом отношении опять-таки сложно: всё, что было (если было), англичане разрушили, пока захватывали, пока усмиряли и колонизовывали, сами особо ничего не построили, и недобитым ирландцам тоже особо не давали (если те чего и умели). Ничего старше классицизма. В плане средневековой архитектуры и в самой Англии в основном осталось негусто из-за всяких генрихов VIII и кромвелей, а уж об Ирландии - и говорить нечего. Среди малоинтересных домиков на улицах Дублина возможно и стоит что-то с тех времён, но особого воспоминания не оставляет, большинство подобных сооружений возраста не имеют, да и никакого национального колорита в них особо не уловишь. Хотя нет излишнего гигантизма, уже хорошо. Характерным примером дублинского «стиля» можно считать огламуренный район Тэмпл-Бар 15) или соседние с ним набережные, типа Ормонд-Квай. Когда все эти кирпичные коробки окультурены, покрашены, снабжены нижним ярусом с металлическими вставками и сочетанием противоположно ярких цветов – смотрится всё это приятно глазу, жизнерадостно 16), местами даже уютно. И тут вполне можно говорить о стиле, но всё же о характерном британском стиле, особо ирландского-то тут что? Да ничего. Не сомневаюсь, что в любом английском городе можно было увидеть, да и сейчас можно увидеть подобные кварталы. Правда, Дублин не так сильно пострадал от технической революции, как какой-нибудь Бирмингем или Манчестер, перемещаться по этому городу куда как проще и приятнее, даже несмотря на то, что много совсем уж невзрачных районов совсем в центре. Но Дублин скорее выглядит так, как должен был выглядеть английский город среднего размера.
Административных зданий в Дублине англичане за последние 250 лет всё-таки понастроили, в том числе довольно монументальных. Тонкие ценители строительной инженерии, возможно найдут в этих монстрах какую-то изюминку, а вот я не очень люблю всякие варианты раннего и позднего неоклассицизма и палладианства и потому огромные чемоданы, наподобие здания Парламента, Четырёх Судов, Банка Ирландии , Таможни 17), Главпочтамта, да и ещё одного заметного культового сооружения – церкви св. Михана в целом оставили меня равнодушным. Возможно, там какие-то баснословно прекрасные интерьеры? Это вряд ли, потому как в похожие по стилю Таун-холл 18) и Национальную Библиотеку 19) я попал20). Это чуть ли не шедевры, ну да, по местным меркам сойдут и за шедевры. Но опять-таки, английского классицизма и ампира!
Не в восторге я остался и от архитектуры Тринити-колледжа, ведущего университета Ирландии. Да, опять-таки, гранитные солидные здания, но скучные 21). Даже почему-то обязательная для многих британских университетов «кампанилла», на итальянский манер, какая-то плюгавенькая. В выпускниках, к слову, опять-таки значатся только Джойс с Уайлдом, из настоящих учёных что-то никого, единственный известный мне ирландский учёный Робайрд Бойль, вообще особо нигде не учился…
И опять готов сделать поправку на то, что Ирландии 800 лет как государства не существовало, и её мордовали иноземные империалисты, а местные архитекторы (если вообще таковые были) вынуждены были терпеть дурной вкус понаехавших из-за моря церетелей. Но вот уж как сто лет страна независима и возрождает ( а порой и выдумывает) национальную культуру во всех её проявлениях. Финны за это время успели застроить не только Хельсинки, но даже чуханный Выборг прекрасными домами в стиле национального неоромантизма. Венгры, даже не выходя из состава империи, смогли создать собственный стиль в архитектуре от Будапешта до задрипанной Кишкунфеледьхазы. Что мешало ирландцам наворотить собственных неоромантических зданий пусть хоть только со своими «кельтскими» кренделями, а? Во всём городе мне попалось только два-три здания в неоромантическом стиле: старое музейное здание того же Тринити-колледжа, что-то на Килдэр стрит и Университетская Церковь 22), украшенная внутри в «прерафаэлитском» стиле, но и тут тоже от английского больше, чем от ирландского…
Самый старый пешеходный мостик – Ха’Пении местечко более-менее романтическое, хотя шедевром архитектуры и триумфом ирландского стиля его не назовёшь.
Честно признаются, что модерн в Дублин пришёл поздно, и действительно чего либо заметного в этом стиле совсем мало, даже суперлаконичного, наподобие макинтошевских творений в Глазго. Разве что порадовал дом на набережной Эссекс с цветными плитками-вставками «из ирландской жизни», можно зачесть за национальную архитектуру. Довольно неожиданным оказался интерьер одного из зданий Национального Музея. Если основное здание, практически близнецовое с Национальной Библиотекой, вполне себе неоклассическое, то вот пристроенное к нему, и внешне ничем не выдающееся, интерьер имеет вполне себе в стиле арт-деко с затейливым фестончатым перекрытием и балюстрадами с тритонами и гиппокампами 23), такого же стиля еще и мост Грэттен-бридж. Кое-где встречаются отдельные «модерновые» элементы, например у фасада нынешнего отеля на Сен-Стефенс Грин. Но в целом, ничем особо выдающимся архитектура конца XIX - начала ХХ века не представлена, характерный, хотя и не столь уж частый пример подобной застройки – улица О’Коннелл 24), где очередной ирландский патриот - бронзовый Джим Ларкин, раскидывает руки, словно говоря: «Ну а что вы от нас хотите?»
Современной архитектурой город тоже не особо богат, что, пожалуй, и хорошо. В бессистемной невзрачной застройке центральной, условно «старой» части города ещё только какого-нибудь бездарного небоскрёбыша не хватало! Слава богу, экспериментируют только в устьи реки Лиффи (именно эта река, а не славная Шеннон протекает черед Дублин). Здешние изыски на Нос-Уолл-квай 25) особо не напугали, так, обычная современьщина, определеннее впечатление произвёл только совсем новый имени Сэмьюэла Беккета, это тоже писатель, вантовый мост, в котором я отчётливо всё-таки углядел национальный мотив – арфу – геральдический символ Ирландии, впрочем, и здесь иной злой язык, заметьте не мой, утверждал, что конструкция больше напоминает рыбий скелет…
Не найдя ничего кельтского на поверхности, имеет смысл поискать это в дублинских музеях. Национальный музей с его археологическим разделом вполне представителен. Есть даже египетский раздел, где запомнились фигуры богов, сидящих в позе врубелевского демона, раньше не обращал внимания. Но, конечно, кое-что можно посмотреть из кельтского, хотя, право слово, если не подпись, о том, что вот они, родимые, то фиг угадаешь. Не так уж много, хотя была и выставка условно «кельтских» золотых безделушек, найденных в очень древних захоронениях, довольно примитивные вещи. Да ещё несколько мумий, образовавшихся в редком процессе естественного воскового дубления…
Уже говорил, что лично у меня нет никаких оснований считать, что кельты были в чём-то культурнее, чем вестготы и даже гунны, или в чём-то более жизнеспособные, чем бритты или галлы. Были ли они истреблены из-за твёрдости своих языческих убеждений или наоборот, перекрещены и ассимилированы, - в любом случае повода восхищаться кельтами я не вижу. А потом уж и сам чёрт не разберёт, кельты там или не кельты: религиозная тематика в Ирландии всё время с какой-то чертовщинкой, само понятие кельтский крест – надуманное, вроде бы это единственный и неповторимый святой Патрик садобтировал христианское вероучение под этих язычников-ботаников. Дикарям зачастую вполне просто было принять новую веру, даже с её мудрёными заповедями. Если действовать напрямую согласно Священному писанию, то вполне можно соблюдать все заповеди, оставаясь при своих языческих привычках. «Не ври» - да ради бога, это у дикарей вообще в отношении своих не практиковалось. «Не укради» - да тоже пожалуйста, зачем красть, пойди и честно отбери. «Не возжелай жены ближнего своего» - действительно, зачем желать жену ближнего, возжелай жену дальнего - и все дела. С «не убий» сложнее, но тоже договориться можно, представь своего врага нехристем, еретиком или ведьмаком, и вперёд, - рубай его во славу божию!... А заповеди «не напивайся» и вовсе не было никогда… Так что ничего удивительного в переплетении условно кельтских и вполне себе христианских мотивов нет.
А уж чем дублинский Музей может похвастаться, так это великолепной коллекцией ирландских украшений, прежде всего фибул. Потрясает разнообразие размеров, в диаметре от спичечного коробка до почти гандбольного мяча, и узоров, и некоторые удивительно изящные и подозрительно тонкой работы, хотя утверждается, что это X век. Но опять-таки, даже если поверить, что это делали кельты, то приходится признать, что как-то на изготовление эти самых дивно-прекрасных фибул и крестиков и ушла вся творческая потенция народа, потому как боле ничего и от них и не осталось. Пришли викинги с норманнами и всех порубали, поскольку оружие кельтские златокузнецы ковать, по-видимому, разучились, кольчугостроением не овладели, боевого порядку не узнали, а крепости, если и строили, то из дерева, причём, видать и не дуба, поскольку продолжали его считать священным?
Помимо кельтского есть тут и чисто ирландское: «болотники» на деревянной колодке, башмаки с деревянными подпорками для хождения по грязи и т.п. вещи, ну ещё скелет огромного викинга, тоже часть «посткельтской» истории острова…
Национальную галерею Ирландии мирового уровня музеем не назовешь: очень небольшое, но очень приличное собрание, всё очень цивилизовано, правда, никого из стоящих ирландских живописцев не назову, Йетс меня не убедил.
Самыми лучшими музеями в Дублине мне показались те, что связаны с библиотеками. В самую старую библиотеку Ирландии, где, как говорят, сохранились клети, в которые запирались читатели, дабы не пёрли книги, я не попал. Но и Старая библиотека Тринити-колледжа 26) весьма вдохновляет обилием собранной литературы и предстаёт вполне себе хранилищем ирландской культуры, там находятся несколько очень старых «кельтских» манускриптов, ну и самая старая ирландская арфа. А вот библиотека Честер Битти порадовала прекрасным собранием всякой экзотики: книг индийских «веерных» и книг – «колод», арабских медицинских трудов, китайских книг-«комиксов», да хоть эфиопских, а ещё универсальным прибором для определения направления на Мекку 27), гравюрой, где Кронос изображён как положено, с косой, но почему-то с козлиными ногами, и ещё много чем, но всё это никакого отношения уже ни к ирландцам, ни тем более к кельтам не имело!
Что ещё оставалось? Ну будь больше времени, наверное можно было прогуляться на пивоварню «Гинесса» - здоровенный монстр прямо посреди города. Это конечно, настоящая национальная гордость, хотя где в Европе не варят хорошего пива?
Парки в Дублине очень хорошие, полно зелени и цветов, но тут очень похоже на Лондон, хотя здесь цветы по большей части не такие «сорняки». Можно полюбоваться памятниками. Памятник Уайлду в парке Мэрион-Сквэа очень оригинальный 28) в становящейся в последнее время модной манере полихромии, такой же цветастый монумент видел в Турнэ. По-моему вполне соответствует раздолбайскому характеру автора «Кентервилльского приведения». Как не посмотреть на портрет Джойса 29) уже в парке Сен-Стефенс Грин, правда отметил две странные вещи. Во-первых, все памятники и бюсты этому, наверное самому «недочитываемому» гению англо-ирландской литературы абсолютно одинаковы с лица отличаются только наличием или отсутствием рук или ног. А во-вторых, Джойс всегда изображён очень старым, измождённым, не иначе как думами о судьбах родины, хотя помер он, не дожив до шестидесяти. Памятник непонятно чем уж столь славной в народе уличной, скажем так, торговке Молли Мэлон 30) тоже очень популярен, хотя как-то великоват для подобных «натуралистичных» скульптур на улицах. Манера же ирландцев иногда устанавливать памятники с частотой фонарных столбов раздражает, например упомянутая улица О’Конелл прямо утыкана истуканами, как вполне стандартными, так и довольно идиотскими, это точно они у англичан переняли…
Ну и напоследок можно взглянуть на «самую старую в мире станцию городской железной дороги» «Пирс» 31). Аж 1834 г.! Хотя от того времени разве что название осталось, да манера класть рельсы прямо по крышам домов. Город действительно очень сроднился с железной дорогой, прямо через отель, в котором я жил проходили поезда! Но при таких жертвах, два главных вокзала Дублина в разных концах города никак не соединены, что очень неудобно, потому как, не найдя столь уж выразительных свидетельств кельтского духа в Дублине, можно поискать их в Лимерике или Килкенни? Или сразу в Лара? Но нет, тут поезд не поможет…
Килкенни, наверное, самый показательный, в хорошем смысле самый «среднестатистический», из всех виденных мной ирландских городков. Здешний замок 32) представляет, можно сказать, золотую середину среди многочисленных замков Ирландии. Это не монолитный «осбоняк», как в Малахайде, и не набор непонятных разновремянок, как замок Дублина, а большое комплексное здание а едином стиле33). Контур у замка должен был быть замкнутым, но сейчас одной «стены» нет, перестроили в виде основного здания с «флигелями». Но и в таком виде снаружи смотрится очень внушительно, может и не так, как в Лимерике, но в отличие от того, имеет достойный интерьер. Такой аутентики и стиля, как в Банрэтти тут нет, но всё приведено в порядок и выдерживает свой стиль, хотя и очень поздний, и довольно скромный. Снимать не разрешают, хотя для примера я щёлкнул главную лестницу34), ну так, закос под «мавританщину», а вот действительно впечатляющая галерея, занявшая целый «флигель», в неоромантическом стиле, увы, не вышла, верьте на слово. Ну плюс, парки с лужайками, как положено...
Культовых сооружений, достойных внимания, даже несколько. Самый примечательный, да, пожалуй, вообще самый «показательный» из виденных на острове собор Сен-Кэннис 35). Внешне очень заслуженное здание, романский до невозможности. Внушительное, хотя и слишком приземистое, чтобы быть величественным. Но зато усугубленное самой что ни на есть исконно ирландской круглой башней-колокольней, почти эталонным образцом, только без заострённого навершия. Хотя смотрится всё это сооружение немногим эстетичнее трубы котельной, но зато безусловный местный архитектурный колорит.
Интерьер 36)я счёл бы практически эталонным для скромного древнего романско-готического храма. Каменные стрельчатые своды, вполне изящные деревянные перекрытия, эстетичные витражи и резные хоры, понятно, что всё это весьма поздние изделия, но всё сделано с душой, как положено. Зато могильные плиты вполне аутентичны, среди них встречаются весьма занятные: тут и нечасто изображаемые на гробницах атрибуты страстей Христовых и вообще редкий сюжет – уже подваренный петух, вылетевший из фарисейского котла, типа хрен вам, козлы, Христос восресе! Есть могилы «ткача» и «сапожника», если представителей этих достойных профессий иогли похоронить на почётных местах в полу собора – то это очень круто! Ещё отметил, что во многих ирландских церквях ноги умерших рыцарей покоятся на каменных псах, а у их жён - тоже на псах или вообще ни на чём, что странно, обычно бабам – пса в знак верности, а мужику – всё-таки льва, в знак храбрости. Очевидно, в Ирландии верность ценилась выше храбрости?
Другие культовые сооружения, выстроенные в разное время, но вполне себе в мрачноватой романской традиции, тоже могут привлечь внимание, пусть и не надолго. Сюда можно отнести и построенную рядом с собором церковь Сен-Кэннис 37) и старое, но сильно перестроенное «Чёрное» аббатство 38), ещё какое-то околоцерковное здание, «другой» собор Сен-Мэри39) и Приорат Сен-Джон с весьма подновлённым интерьером.
В отличие от Лимерика, например, в Килкени можно порадоваться и за «общегражданскую» архитектуру. Здание Сен-Кирен колледжа 40)вполне убеждает, хотя очень мрачное. Сохранился и частный дом XVII века - Рот-хаус41), это совсем не шедевр, но в Ирландии таких старых домов в «настоящем» виде совсем наперечёт. Интерьер у дома самый скромный, больше похоже на хорошо сохранившийся амбар с заметными подновлениями. Сейчас там музей (запишем – и музей тоже есть), не особо впечатляющий набор артефактов с «блошиного рынка», но пара экспонатов интересных есть - камень, с якобы «кельскими буквами» - насечками и монеты: папского государства, что для меня по-прежнему новость, и ещё хлеще – бронзовые пенни чеканки каких-то местных купчин! Ну и ещё здоровенные рога, всё-таки это, как и в Шрусбери, большерогий олень – нелепое существо.
Остальные элементы городской застройки - вполне себе просто домики, но отремонтированные, свежепокрашенные, разноцветные, как на Парламент стрит или Боттманс Квай. На Джон стрит 42) они самые симпатичные, даже если это показуха, то кому плохо?
Рядом с Килкенни есть и природные объекты, достойные внимания, пещеры Данмор, я, правда, поехал в Уотерфорд, может и зря…
Лара **
Если устать отыскивать какие-то ирландские достопримечательности, связанные с деятельностью человека, или разочароваться в них, то малюсенький посёлок Лара, стоящий на восточном вьезде в национальный парк Уиклоу будет почти идеальным вариантом для «знакомства» с неповторимой ирландской природой. Самые заповедные ирландские дебри не особо достижимы для скоротечного путешествия по острову, а в Лара какие-то автобусы и из Дублина ходят.
А тут тебе всё в комплексе – романтические руины в типичном пейзаже. Развалины Монастыря св. Кевина 43) расположенные в урочище, называемом Глендало располагают целой россыпью романских руин: и почти целая Церковь 44), и совсем уж руины собора и Часовня 45), почему-то называемая «кухней св. Кевина», ну и «каноническая», исконно ирландская, круглая башня - Колокольня Собора 46). Это очень романтические руины, совсем скромные, только часовня слегка декорирована примитивным геометрическим орнаментом, но на фоне пейзажа, и как его неотъемлемая часть, очень органичны. Как и положенные кельтские кресты 47), на счёт древности которых обольщаться не стоит.
Ещё суровей и ещё романтичней руины церкви на скале 48) совсем уж одичавшие. Остальное очарование места в природе. Глен да лох, как я понимаю – долина озёр, можно и прогуляться к этим озёрам. Красиво, хотя всё это вполне обычный пейзаж . Нижнее озеро поросло в основном тросником и акациями, а вот Верхнее 49) вполне себе горное озеро с высокими берегами и ледяной водой, что-то от Телецкого озера в Артыбаше. Вокруг вполне себе лес с каменистыми ручейками50), чистый, но не особо выдающийся. Хотя ботаника в Ирландии очень занимательная, тут можно одновременно встретить и что-нибудь лиственное вечнозелёное, или завезённое и удачно прижившееся, типа пальмы, араукарии или эвкалипта, и явно субарктическую растительность с вереском или лиственничную рощу, словно в Лабытнанги. В любом случае, хорошая прогулка по незагаженному ирландскому лесу лишней не покажется, а потом можно вернуться в Дублин и всё-таки попытаться что-нибудь увидеть из материального культурного наследия.
Лимерик (Льимнейх) ***
Чтобы за короткое время снять все сливки с Ирландии, то город Лимерик - один из вполне подходящих для того объектов. Пусть посещение Банрэтти и немного затмило его достоинства. Совсем неплох замок Короля Джона 51). Это не одиночное здание, как в том же Банрэтти или в Килкенни, а вполне себе полноценная крепостца 52)с несколькими башнями и полным контуром стен, почти во всех ракурсах с довеском в виде «вневременного» моста Томонд-бридж через известную речку Шеннон смотрится очень прилично. Жаль, что «самого сладкого» в замке, собственно жилой башни – донжона практически не осталось, а потому то, что замок был закрыт, его «достраивают», уже не сильно огорчило.
Подчёркнуто подбрутален «а ля Эйре ориджен» собор Сен-Мэри 53). Тут и зубцы на башне, и сам как полу-крепость, минимум декора, но действительно довольно гармоничен в своей суровости. И начинка вполне соответствует: нештукатуреные «брусчатые» стены, остатки очень лаконичного романского декора, вполне приличные витражи, ничего лишнего, но вполне стилистически выдержано. Усугублено впечатление полагающимся коадбищем с обязательными «кельтскими» крестами, хотя и, мягко говоря, не особо древними.
Внутрь «очень романской» церкви Сен-Майкл можно и не заходить, но внешне она привлекает внимание своими острыми шпильками на колокольне, по своему очень неплохо. Кладбище, лепящееся прямо к жилым домам, тоже очень «аутентичное», с «кельтскими» крестами и очень своеобразными склепиками, одно вообще почти что зиккурат-пирамидка 54). Более всего поразило то, что окно соседнего домика – явно детской, выходит как раз на кладбище – вот это настоящее воспитание для юного кельта!
Некоторые здания, построенные, как водится, из серого камня, вполне могут привлечь внимание, хотя особо ничем не запоминаются. Городская архитектура повода о себе говорить не дала… Есть ещё памятник Трити стоун, этот кусок известняка символизирует конец войны двух королей, естественно, Джека и Билла, запечатлел в качестве артефакта.
Музеи в городе, как и ожидалось, довольно скромные. Об упомнаемой постоянно городской галерее говорить нечего – просто выставочный зал. А вот Музей Ханта – настоящий, типичный для Ирландии, паноптикум, всего понемногу, хотя запонилась пара по-настоящему неожиданных экспонатов. Например, камень, как предполагается, с изображением «местной» богини плодородия, хотя мне изображение показалось довольно похабным даже для «художника»-первобытнообщинника, тоже мне Курбе каменноугольный! Странности ирландского христианства видны и в очень нестандартной картине 55), где изображены два креста, на одном, как положено – Спаситель, но почему-то с зелёной змеюкой, а на втором – просто зелёная змеюка, но, видимо с Моисеем. Объясняется это символом «преемственности» Ветхого и Нового Заветов, однако!
Ну что ж, вполне достаточно на полдня…
Малахайд (Муллах Иде) **
Самое близкое к Дублину место, где можно «охватить» сразу несколько «типичных» для Ирландии достопримечательностей. В маленьком городке – пригороде столицы есть романтический замок, «оборудованный», как полжено парком, зелёными лужайками 56), теми самыми, которые просто стригут, но триста лет; руинами аббатсва и заброшенным кладбищем.
Замок 57) - самый маленький из виденных мной на острове. Это типичный пример того, как изначально фортификационное сооружение потихоньку «деградирует» до уровня барской загородной усадьбы. В анамнезе здание - однозначно замок в фортификационном смысле, с башнями и стенами, в «норманнском» стиле, строили грязные англо-нормандские оккупанты во главе с Тэлботом. Кое-что от этого сохранилось, хотя потом «оборонительный контур» сильно подсократили и стали сильно
огламуривать. Изящества все эти перестройки, наверное, добавили, хотя во многом утерялась необходимая солидность. Хотя замок отреставрирован вполне сносно, с ним не особо церемонились, встроенные лифты даже не пытались маскировать, торчат на виду железными бочками. Внутри, где снимать не дают (причём напрасно говорят, что только у нас есть выражение «строго запрещено», здесь тоже есть!), замок совсем небольшой, всего шесть комнат. Довольно скромно, но симпатично, даёт представление об основных британских стилях конца XVII-XVIII вв. Тут есть «рыцарский зал», с неизбежными резными стропилами и портретной галереей, комнаты с кожаными обоями, с резными деревянными панелями, элементами и классицизма, и неоромантизма, ещё и угловые круглые комнаты в башнях.
Парк большой и вполне приличный 58), даже весной полно цветов, монструозные древовидные папоротники удивили, но, впрочем, это не удивительно, потому как на суровом острове средняя температура января что-то около 0. Ещё оранжерея Виктория, павлины, кролики, огромные горлицы, всё как положено…
Уотерфорд (Порт-Лэйрге) **
Для путешественника стремление пересечь страну с севера на юг и с востока на запад вполне естественно, особенно если страна небольшая, и особенно, если страна – остров. Потому и желание оказаться в Уотерфорде вполне понятно, это, можно сказать, самый южный из достижимых по железной дороге городов Ирландии. А вот во всём остальном необходимость пробега до этого славного места не столь уж очевидна. Ведь что в обязательном порядке нужно любому мало-мальски уважающему себя ирландскому городку, чтобы иметь хоть какую-то привлекательность? Во-первых, замок, во-вторых, церковь бог знает какого века, можно даже руинированную, но желательно с круглой башней, в-третьих, зелёный холм, на фоне которого она бы наиболее выигрышно смотрелась, ну и, в-четвёртых, какую-никакую, но кунсткамеру на основе собрания местного краеведа.
Ну и что из этого можете предъявить? Церкви Уотерфорда, мягко говоря, сильно поновей требуемых. Собор Крайстчёрч, снаружи настолько неинтересен, что и снимать не стал, абсолютно «новый» интерьер, хотя и сравнительно приятный. Попадаются старые камни, надгробия, включая жутковатое с разлагающимся трупом 59) – это кто ж так себя любил? Прочие храмы тоже утверждают, что уже старенькие, но они уж совсем серенькие.
За зелёный холм можно засчитать разве что скалу, поросшую цепляющейся за жизнь, но буйно цветущей акацией, нависающую над вокзалом. Но это на противоположном берегу реки Суир, а вот сама панорама города весьма скучная, особенно в пасмурный день 60). Хотя на набережной Коул-квай 61) и построено несколько зданий, поначалу кажущихся вполне солидными, словно стремящимися показать статус всего города. Однако, стоит только свернуть на параллельную улицу, как сразу становится втидно всё, можно сказать, убожество «архитектуры», здесь даже пестреньких домиков на манер Килкенни не увидишь. Зато «Добры склеп поживчий польски» - пожалуйста!
Замка в Уотерфорде нет, даже полупустого, как в Лимерике, хотя здесь остались какие-то останки старой, изначально, надо сказать, довольно обширной крепости. Самый заметный из них – башня Реджинальда62), где с большой помпой развёрнут музей викингов. М-да, пожалуй, что краеведческий музей в Старой Ладоге сильно побогаче! Есть и еще три или четыре башенки-огрызка, но сильно разочаровавшись в прелестях пешей прогулки по сопливлму от мороси Уотерфорду, на них даже смотреть не пошёл.
Музеи тоже ещё есть, например Архиепископский дворец вполне себе интерьерный музей, хотя из его посещения не вынес ничего, ни впечатлений, ни фоторгафий. Очень скромный георгианский домик, и не говорите мне, что это такой стиль! Без соотвествующей мебели, позолоты, лепнины на потолках и карнизах и без хороших родовых портретов, - и не врите, всё это было, просто не сохранили, георгианский стиль немногим интереснее свежего евроремонта.
А широко разрекламированный музей средневековья в старом Амбаре оказался и вовсе практически закрытым, так что кроме самого амбара и говорить не о чем, причём даже на рекламе ничего уж особо завлекательного не видел…
Ну и чего тут делать, даже до моря далеко, лучше поискать что-нибудь поинтереснее…
