Незатасканная Испания. Вальядолид и Медина дель Кампо
Вальядолид *****
Прочтя всё то, что написано в путеводителе о Вальядолиде, я лично не смог сложить никакого предварительного впечатления о том, на что можно рассчитывать в этом городе, избранном штаб-квартирой для изучения центральной Испании. Хотя складывалось впечатление, что это скорее набор достопримечательностей без особой логической связки между собой. Причём набор не слишком большой. При таких «вводных» в реальности город порадовал, хотя оказался гораздо больше, чем казался, «просторы» совсем не понравились, а путь до гостиницы, оказавшейся довольно далёкой, позволил ознакомиться с непритязательными окраинами с безликими строениями и современными «малыми формами».
Разумеется, тут не Саламанка, заповедника «испанского ренессанса» никто не ожидал, и, сразу надо сказать, что в Вальядолиде со старинными памятниками особо не церемонятся, смело обстраивая исторический центр безобразными современными сараями, даже не пытающимися как-то польстить вкусам любителей архитектуры. Стилистики нет совсем никакой, полный винегрет, хотя то тут, то там и выскакивают вполне эстетичные здания, можно сказать в «тоталитарном стиле» Мадрида, помпезные с раскидистыми скульптурами на крышах, типа домов на кале Сантьяго 1) или площади Колон 2). К тому же «классу» я бы отнёс и масштабное сооружение, до сих пор носящее странное название Академия де Кабальерия 3)4) на площади Сорилла. К слову, это поэт такой, на которого я несколько зол, потому что именно в его честь забабахали длиннющую «пассео», тупо переводится как аллея, хотя длиной она километров пять, а гостиница оказалась именно на ней, и именно в конце. Что же сейчас в «кавалерийской академии, сказать не берусь, вряд ли местные «будёновцы», хотя памятник храброй гишпанской кавалерии поставлен. Наверное, в компанию вышеперечисленным сооружениям можно дописать и стоящую на Пласа Майор Мэрию 5), сойдёт за архитектуру. Но есть и иного свойства домики, больше напоминающие пестроту и весёлость Барселоны 6), что-то модерновое типа улицы Кановас дель Кастильо 7) или «мавританские» перепевки какой-нибудь Сарагосы 8). Но всё это отдельные изыски среди, мягко говоря, невыразительной основной застройки. Правда, оказывается, что вся архитектурная суета не мешает таким атрибутам патриахальности, как аисты на колокольне 9).
Но, разумеется, хотелось бы исторических памятников, тем более, что обещали. Есть такие, и они порадовали больше, чем путеводитель. Несколько совсем недурственных сооружений он вообще проигнорировал, например дворец Маркиза Вальверде 10)11) и соседнюю с ним претендующую на барочность церковь. Не попала в разработку и церковь Сан-Мигель и Сан-Хулиан 12)(9984-88). Здесь запомнился необычный манерный витраж 13)и большой резной полихромный алтарь14), в отличие от большинства испаноязычных «ретабло», очень даже пристойный15). Удивило то, что самой центральной, наиболее привлекающей внимание фигурой алтаря можно счесть тушку поверженного анхелем Мигелем Диавола. Она и самая бросающаяся в глаза, да и слишком для такого персонажа розовая.
Совсем можно оконфузиться, добравшись до церкви Сан-Бенито 16). По «описанию» в путеводителе я его принял за собор, стал присматриваться к этому странному сооружению, внешне состоявшему из одних ниш и арок, хотя вполне себе мощное сооружение, внутри обширное, кажется очень кондовым, почти романским 17)18). Хотя, если бы точно знал, что это не Собор, присматриваться особо и не к чему, внутри откровенная пустота. Рядом с церковью стоит и здание бывшего одноимённого монастыря – очень суровая грубая кладка, но видно, что старая – не придерёшься.
Но настоящий Собор 19) всё-таки отыскался. Вид у этого сооружения очень странный, весь «комплекс» - словно каскад из кучи полунедостроенных или полуразрушенных сараюшек с основным, тоже малоинтересным, хотя и масштабным зданием 20), увенчанный с одной стороны большой статуей Спасителя. Интерьер собора, откровенно говоря, никакой, пусто, с колонн всё посодрали, даже фотографировать, кажется, не стал. Впрочем, во всём этом наборе пристроенных сарайчиков расположился музей 21), который, пожалуй, поинтереснее. Запомнилось распятие с Христом с человеческими волосами, надгробия с очень непривычными позами покойных – перекрещенными ногами и неожиданная трактовка образа Гавриила-Архангела 22). Вообще-то ангелов принято считать бесплотными и потому, по крайней мере, бесполыми, а тут он абсолютно голый, розовый и со всеми причитающимися мачо причиндалами. Наверное, всё-таки ангелы Ветхого Завета были вполне себе мачо, тем более, что где-то проскакивали сведения об их неконтролируемых спариваниях с женщинами, что привело, в конце концов к необходимости всемирного потопа. И лишь импотентные схоластики превратили ангелов Нового Завета в бесплотных импотентов? Довольно странно трактован и образ соратника Михаила, на алтарной доске он отчаянно мочит, надо понимать, падших ангелов, но выглядят те как-то очень безобидно, только у одного, если присмотреться, крохотные рожки, а так впечатление, что это не смертный бой с сатаной, а избиение младенцев.
Ещё одна «незапланированная» церковь Санта-Мария Магдалина 23) мне показалась поначалу стилизацией из-за своей грубоватости и здоровенной топорной лепной блямбы на фасаде. Но, нет, оказалось, что она вполне себе историческая, как-то связанная с жизнедеятельностью Колумба, снял для порядку. Очень недурна снаружи церковь Кармелиток 24), внутрь не попал, и сильно не порадовало то, как отвратительно смотрится её белый барочный фасад, замурованный в скопище куда более «современных» гадких кирпичных сараев.
Церковь Санта-Мария ла Антигуа 25), напротив, к посещению рекомендовалась, ну да, за строгую относительно раннюю готику 26) зачесть можно. Но, конечно, наибольшее впечатление произвёл фасад 27)церкви Сан-Пабло 28)29) с очень недурственной резьбой. Правда роскошество фасада скомпенсировано убожеством интерьера. Очень интересный вид имеет и фасад соседнего с Пабло бывшего коллежа Сан-Грегорио 30), правда доминирующими фигурами являются очень странные дикие волосатые мужики с щитами с человеческими головами – просто бесы какие-то31). Нынче это здание задействовано под музей скульптуры, о котором чуть-чуть позже. О двух его «филиалах»: дворец Вильена (кажется, одного из членов этого рода хватило на дворец в мальтийском Рабате) и Каса дель Соль 32), который всё-таки запечатлел до кучи, можно сразу и честно: там смотреть особо не на что. Но их и в «путеводе» нет. Соседний дворец Пиментель 33) - есть, внутрь особо не пускают, а современные мозаики в прихожей не поразили.
Не могу сказать, что поразил воображение Университет 34), фасад безусловно красивый, но скромный по размеру, кажущийся слегка кривоватым и зачем-то отороченный цепочкой столбиков с каменными лёвами, фигуры на фасаде, по-моему только мешают лёвам и наоборот. Короче, не чета Саламанке. Довольно скромное по степени декорированности и здание коллежа Санта-Крус 35): солидно, стильно, но не поражает36). Так что со светской архитектурой в городе, можно сказать весьма скромненько.
А жаль, потому как Вальядолид оказался очень историческим городом: не говоря уж о том, что до 1560 г. он был столицей Испании, так тут ещё родился Филипп II, который и перенёс столицу в Мадрид, а можно сказать и в Эль-Эскореал, тут умер Колумб, жил, да и умер, кажется, Сервантес. Да и ещё один колоритный персонаж - Торквемада тут родился. Ну и? Это я намекаю на «внутреннее» содержание города – музеи и тому подобные «кладбища истории». Филипп родился как раз во дворце Пиментель, но память его увековечена только досточкой на нём и памятником, хотя вот ему я бы подумал ещё, стоит ли. На мой, сугубо неиспанский взгляд, Филиппок всё же скорее лузер и чудик, чем герой нации. У Сервантеса, помимо обязательной улицы и памятника 37), не очень хорошего и, вопреки частому заблуждению, с обеими руками, - одна просто не работала, - есть ещё Дом, внешне вполне аутентичный, потому, что совсем скучный, там и музей есть, но попасть в него нереально. У Колумба: и площадь с памятником 38), и Музей 39), якобы в том доме, где он и умер. Это заведение работало даже 1 января. Но это единственное его достоинство, если вообще достоинство, по-моему, само здание никакого отношения к Колумбу не имеет, а музей надуманный, почти полностью виртуальный, из подлинных экспонатов чуть ли не единственный – монета папы Алескандра VI. Вот она меня удивила, раньше никогда на глаза не попадались суверенные дензнаки Ватикана тех времён…
С Торквемадой понятно, не жалуют его нонче, хотя к отдельным сферам его деятельности: искоренению мусульманского экстремизма, сионизма, сектантства, лженауки, гомосексуализма и лесбиянства-феминизма, лично я отношусь скорее с пониманием. Но наши авторы путеводителя в статье про Вальядолид жгли не хуже Торквемады, не столько водили, сколько путали с ними было совсем не скучно, постоянно ждали открытия. Про музей Вальядолида 40) в «зачётном» условно-старинном здании они тоже «забыли», хотя и я ничего про него не вспомню интересного. Мелкие музейчики типа университетского или «восточного» в монастыре каких-то миссионеров особо интереса не вызвали, но очень выручил обещанный музей Скульптуры.
Это безусловная жемчужина музейного хозяйства бывшей столицы, помимо великолепных «подсобных» помещений описанного коллежа Сан-Грегорио 41)42), его внутреннего двора 43)44)45) и часовни 46)47) тут великолепная коллекция, как ни удивительно, именно скульптуры: своей и «чужой», деревянной и каменной, плюс понатащенные отовсюду резные хоры 48)49)и потолки, масса всего интересного. Обратил внимание на то, что на надгробиях женщин часто изображают обутыми в туфли на огромных платформах50), это практиковалось на излёте средневековья, чтобы дамы казались выше и ходили «красившее», видел такие башмаки в Болонье, но не думал, чтобы такая обувка поощрялась церковью. Там же, в часовне, к слову стоит и орган, играющий на ручных мехах, тоже необычно. Удивили и деревянные скульптуры: необычные, смахивающие на мебель, но очень художественно исполненные алтари 51); очень натуралистичный скелет 52); отличный рельеф с первым известным случаем трансплантологии, когда «Козмодемьяны» пересадили ногу негра какому-то бедолаге, причём негра откровенно жаль, потому как мастерски передано выражение его лица: «ребята, а вы не забыли спросить моё мнение?» 53). Неожиданный сюжет, когда богоматерь с младенцем, стоя на полумесяце, попирает голову какой-то чёрной женщины 54), не думаю, что это маврянка, может мать Антихриста? Можно подметить ряд местных испанских особенностей: скульптура-модель, которую обычно выставляют одетой 55), или манера изображать распятого Христа с разбитыми в кровь коленками. Мастерство у большинства представленных скульпторов и резчиков просто великолепное, сильно выше среднего уровня обычных испанских церквей. Короче говоря, давно не получал такого удовольствия от созерцания скульптуры…
Вернее, даже «эскульптуры». Забавным показалось то, что в испанском языке куча «знакомых» слов снабжается буквой «э» в начале, получается: эстасьон, эстадио, энтренадор, ну и соответственно - эскульптура, эстатуя… Хотел взять на вооружение: не знаешь, как сказать по-испански, бери любое «общечеловеческое» слово, добавляй «э» спереди и используй как испанское, типа эфонтан, эотель, эпоезд…
Вот, пожалуй этим и осталось дополнить всё вышесказанное - малыми формами: эскульптурой и «эфонтанами». Этого добра в Вальядолиде, как и в любом, пожалуй, испанском городе, полно. О памятниках «личностям» сказал, ещё привлекли внимание странноватый «эфонтан» на площади Испании 56): земной шар и почему-то вьюнош, куда-то волокущий девицу, и куда более понятный на калле Де Камасо 57) – рабочий, колхозница, рыцарь… В пригородах тоже полно эскульптуры, но там она гораздо гаже… А в целом неплохой город, жить можно, неделю - точно!
Медина-дель-Кампо **
Кастилия славна своими замками, по «статусу» положено. Причём, местные замки достаточно своеобразны. Большинство кастильских и чуть более южных земель, отбитых у «арабов» в XI-XII веках, больше к ним не возвращались и атакам во основном не подвергались, а потому постепенно из суровых твердынь могли превращаться в более-менее огламуренные жилища феодалов, хотя и не сильно независимых от короля. Так расслабиться, как во Франции, здешние замковладельцы не могли, а потому испанские замки не деградировали до уровня развлекательных комплексов с парками, лебедями и леблядями, а сохраняли бравый вид, зачастую даже при весьма причудливых формах, позаимствованных и от «арабов».
Потому очень хотелось дополнить впечатление от архитектурных памятников Саламанки или Бургоса ещё и знакомством с кастильскими замками. Но это сложно, в крупных городах фортификации, если и сохранились, то в виде неслишком впечатляющих останков. Конечно, в Авиле эстетская крепость, в Толедо – впечатляющие укрепления, а в Сеговии – броский королевский замок, правда, стилизованный, но всё это было давно, хотелось свежих впечатлений. Увы, самые необычные замки стоят там, куда не ступала нога железнодорожника, из всех доступных мест лишь в ныне малоизвестной Медине дель Кампо оказался подходящий объект – замок Ла Мота 58).
Конечно, вполне значительный в старину город пытается выдвинуть из своих рядов ещё какие-то памятники архитектуры, но, право слово, оставьте ваших глупостей, не отнимайте нашего времени. Старые кварталы там, безусловно есть. Обязательную для испанского городка рыночную площадь Майор 59) я запечатлел, ну да, вполне шаблонные зачётные строения, но привлекают внимание минуту-другую, никак не больше. Забавными показались и медные отметки на площади со значками различных профессий, похоже на разметку, то ли для палаток на ярмарке, то ли для цеховых «колонн» на праздниках. Ну да и всё, не теряем время даром.
Перейдём всё-таки к замку. Ла Мота 60) вполне внушительно смотрится снаружи61), сохраняя и достаточную боевитость и определённую красивость. Высокие стены в два кольца62), внутренние - вдвое выше, башенки с зубчиками, снаружи - скруглённые, на самом замке – квадратные, «старого» образца. Форма с доминирующим донжоном вполне понятная, хотя и имеет не очень объяснимое своеобразие. Розоватый камень добавляет пикантности, усугубленной довольно плотным туманом. Как водится, в конце XIX в. замок изрядно подновляли, а можно сказать и «достраивали», что явно видно хотя бы по забетонированным скатам рвов и уж точно - по эстетским бойницам в виде королевской державы 63), ну да и ладно. Внутри всё гораздо хуже 64), тут вся начинка замка даже не обозначена, так, кирпичные стены. Всякие страшные застенки, где сиживал в своё время, говорят, сам Чезаре Борджиа, можно только досочинять в воображении. Хочется поставить в пример хотя бы белорусский Мир: восстановите, пусть «по воспоминаниям» - гораздо веселей станет. Ладно, считаем, что со вполне приличным образцом кастильской малой фортификации ознакомлены, можно возвращаться в Мадрид.
