|
|
|
Европа
Болгария. Арбанаси и Копривштица.
Арбанаси ***
Арбанаси – это село в 4 км от Велико Тырново, которое принято расхваливать как некий уникальный жилой этно-заповедник с большим количеством хорошо сохранившихся аутентичных домов и церквей. Заповедник – это похоже, ничего «общественного» туда, как мне показалось, не ходит, поэтому - 4 км пешком в горку. Домиков действительно много: с каменным пояском, добротные, относительно ухоженные, частично, ничего омерзительно «современного» не пристроили, ну почти, всё небольшое, приземистое, на «аутентичной» двухэтажной высоте. Но все прочие всхлипывания насчёт этнографического колорита разделить не могу.
Музеефицированный, т.е. «по-настоящему» аутентичный, дом только один - Констанциева кышта 1). Нормальный такой дом, добротный, каменный низ - деревянный верх, небедный2), с явным восточным уклоном3), потолок деревянный, но штукатуреный4). Особого колорита я не приметил, в этом смысле сильно уступает домам в Пловдиве и Копривштице, хотя этот, как пишется, сильно постарше, чуть ли не XVI в. Из обстановки приметил запечные чуланы, не знаю зачем, и сортир на втором этаже, рядом с кухней, с треугольной прорезью, но зато, наверное, тёплый. Ещё запомнился диплом за паломничество в Иерусалим, а само паломничество, пусть и христианское, кажется, тоже называется хаджем.
Остальные дома показались мне скучными, большинство из них используется в качестве заезжих домов, хотя, честно, я не особо понимаю, кто в таком количестве может тут селиться. При этом очень добротные дома вообще стоят пустыми 5), а прочие обещанные «красивые», если и есть, в виде «отелей», то закрыты заборами, причём, это заборы не от турок, а именно от посетителей, чтобы не смотрели! Для кого тогда все эти «ночлежки»?
Остаётся любоваться церквями. Посмотреть есть на что, их тут много и большинство действительно исторические. Построены они уже, или ещё, при турках, которые сильно ограничивали православное искусство, потому архитектурно ничем не выдающиеся – самые скромные домики, безо всяких атрибутов «настоящей» церкви, даже без крестов. Зато три из них сохранили росписи соответствующих «тёмных» веков.
Церковь Рождества Христова 6) похожа на склад, длинная и узкая, внутри как тоннель. Ещё одна характерная местная черта – раздельные помещения для женщин и мужчин, может тоже требование турок, хотя кто знает эти автокефальные церкви. Росписи сплошь покрывают все многочисленные стены, выглядят очень красочно, красиво, хотя если присматриваться, то не особо художественные, местами совсем примитивные. Отметил то, что святые изображены с десятиконечными крестами, тема «колеса времени» очень популярна и ещё сцена самоубийства Иуды.
Церковь Св. Архангелов Михаила и Гавриила 7) столь же невзрачная снаружи, приземистая, может чуть повыше только. Также разделена по половому признаку на две залы8)9). Внутри смотрится как склеп, темно и мрачно10), фон росписей сильно потемнел11)12), стал практически чёрным, росписи местами очень грубо «реставрировали»13), вернее, подмазали. Из сюжетов отмечу Саваофа 14), нечасто встречающуюся Троицу 15)под фальшивым «куполом», Христа, держащего самого себя (?) на Успении Богородицы 16) и ставшую моим любимым персонажем Св. Марину, любящую погонять чертей подручным инструментом 17). Что возмутило, так это то, что здание сляпано на деревянном каркасе из мелких необожжённых кирпичиков, замешанных на каких-то кизяках, зато надгробия и кресты на могилах - из камня!
Церковь Св. Георгия 18) уже совсем на храм не похожа, сарайчик. Но и тут росписи сохранились19), правда, только половина 20), из-за этого она как-то повеселей смотрится21)22). Зато алтарь каменный, очень брутальный. На росписях удивила сцена рождества Богородицы, где Св. Анна изображена, как вполне реальная роженица, голоногой 23). Ну и слегка позабавила смекалка иконописцев, дифференцировавших святых по одеяниям с самыми разнообразными вариациями крестов 24). Как в старом анекдоте получается, лицо, однако, моё, рубашка, однако, не моя!
Из прочих многочисленных церквей и монастырей могу отметить ещё церковь монастыря Пресвятой Богородицы 25). Здесь, правда, всё плохо: росписи и так не особо художественные, да ещё совсем закоптились. Стоит, правда, очень старая икона Богоматери с младенцем с характерными для болгарского окладостроения серебряными накладками на руки, причём здесь обе правые руки явно не детские. Ну ещё запомнились наставления для «верующих»: как правильно складывать персты для крестного знамения и не коптить свечками на иконы. Стоит ещё и зонд вытяжки со здоровенной гофрой, что, конечно совсем не украшает.
Ну и всё, больше тут и делать нечего, пора топать обратно, хорошо, что теперь вниз…
Копривштица ***
Когда появится странное желание поехать в Болгарию, надо определиться с тем, что ты хочешь там увидеть, чтобы потом не разочаровываться. Потому что в Болгарии можно насмотреться на много лет вперёд фракийского золота и прочих элементов их культуры, болгарских икон и настенных росписей религиозного содержания, ну и, разумеется, зелёного среднегорья26). Ещё хочется увидеть национальный болгарский колорит в архитектуре, ну, хотя бы, так скажем, домостроении. Пловдив вполне может порадовать таковым, Велико Тырново со своими скалами – тоже отчасти, а вот Арбанаси, например, может и разочаровать. Хотелось продолжения, поэтому заключительный день решил посвятить Копривштице, заявлявшейся как настоящий «действующий» этнозаповедник.
И действительно, Копривштица вполне способна удовлетворить потребности средней руки любителя этно-урбанизма27)28). Городок, а это всё-таки формально городок, с мэром, гербом и железнодорожной станцией 29), правда, в 15 км к северу, словно законсервировался с 1920-ых годов. Никаких нелепых строений эпохи социализма и «неокапитализма» тут не втыкали, весь жилой и общественный фонд – двухэтажные традиционные домики всеразличных расцветок 30)31)со множеством деревянных деталей, что придаёт городку наредкость живописный и аутентичный вид32)33). При всей патриархальности 34)35)и отсутствии видимого градообразующего фактора, никаких признаков разрухи в этом полуселе не увидеть, очевидно, туризм приносит вполне достойные доходы. Кое-что меняет, конечно, своих владельцев, но вид у этих объектов отнюдь не драматичный 36). Конечно, может качнуть и в другую сторону, превратив Копривштицу в этнографический музей на свежем воздухе, с показушными декорациями и явно актёрствующими пейзанами. Элементы этого, бесспорно есть, но в целом внешне городок вполне живёт какой-то своей жизнью, демонстрируя вживую накопившуюся за три века самобытность37)38).
Хотя музеефицированно тут многое, что вполне понятно и, наверное, неизбежно. Самым живописным показался дом Ослековых 39), где жил и сын Ненчо, революционер. Неслабый дом для революционера! Ещё отметил, что турки, казнив самого Ненчо дом семьи не тронули. А сам домик весьма весёленький40), украшенный многочисленными росписями41), и снаружи, и на стенах внутри. Но опять-таки вынужден сказать, что это, по моим понятиям, турецкий стиль, и элементы интерьера42), и вся обстановка, и те же картинки, где, правда, кое-где стыдливо появляются изображения людей43).
Дом 44), где родился известный, очевидно, в Болгарии поэт Димчо Дебелянов, убитый на Первой империалистической, значительно скромнее, внешне тоже колоритен45), внутри ничего не впечатлило, кроме нарочито «заниженных» потолков на первом этаже, очевидно второй этаж пристраивали гораздо позже.
Отметил для себя, что превращая Копривштицу в мощный «туристический объект», местные товарищи склонны несколько преувеличивать значимость своего городка для истории вселенной. Что ни дом, то родина гения, по крайней мере, национального масштаба, всюду памятники. И роль Копривштицы в освобождении Болгарии тоже представляется прямо-таки решающей. Здесь действительно прозвучал первый выстрел восстания 1876 г., в четь чего построили мостик «Первого выстрела», кажется, этот 46). Во время восстания погибло 22 повстанца, это, наверное, для маленького городка, действительно немало, в честь их поставлен часовенка- Костница 47), у которой проводятся разные мероприятия, например, попал на парад реставраторов 48). Вот у этого воинства действительно национальный колорит прёт из всей амуниции49), - одни чёботы с онучами чего стоят50)! Но вот участие героического населённого пункта в настоящей освободительной войне на решающую роль совсем не тянет, за два года в ополчение ушло 96 человек51), ну без них 400-тысячная российская армия с турком точно бы не справилась!
Отвлёкся… Хотя и следующий посещённый дом 52) – тоже родной дом самого что ни на есть революционера Теодора Каблешкова, вот и ему памятник 53). Это, пожалуй, самый внушительный дом54), весьма похожий на своих собратьев в Пловдиве. От интерьера 55) осталось мало чего, хотя видно, что небедно, и что вполне по…турецки всё. Обилие оловянной, наверное, посуды, ну не серебряной же. Остальное место занимает музей восстания, можно узнать, что сам Каблешков в 25 лет вынужден был застрелиться в турецкой тюрьме в Габрово, это между Казанлыком и Велико Тырново, убедиться в том, что повстанцы были очень плохо вооружены, а вот ополченцы – заметно лучше, с русским оружием и сапогами. Ну ещё позабавили деревянные «учебные пособия», по-моему, это шпаргалки.
Ещё большим революционером и военным гением считают Гаврилу Хлатева, назвавшегося Бенковски, его именем названы даже военные академии, хотя его гениальности, выразившейся в создании «летучего отряда», хватило всего на месяц, после чего турки всю эту махновщину срасходовали. Но тут памятников аж два, один внушительный 56), а второй – бюст, он, как и сам дом Хлатевых57), пожалуй, самый скромный.
А вот следующий дом братьев Каравеловых58) к числу таких не отнесёшь, хотя он странный, это вообще три домика, причём «летний» вознесён над воротами, а вот, по идее, более солидный «зимний» стоит на уровне земли, как-то не логично. Третье и самое большое сооружение вообще задействовано под цех, где стоит здоровенный станок 59), не знаю, что на нём делали, но внушает, а ещё, для контраста, ряд орудий производства более анахроничных, среди которых некая доска с каменными (!) зубцами. Никаких признаков былой роскоши тут не обнаружилось, но видно, что даже с такими «неолитическими» орудиями труда жили хозяева небедно. А вообще-то один из братьев Петко тоже стал революционером, только куда большего масштаба, сделавшись политиком, запрыгнув из русского университета сразу в вице-губернаторы.
Ещё один дом, имеющий отношение к Яко Доросиеву, признанному великим просветителем, сейчас работает музеем Просвещения 60). Учитель, видимо, жил на втором этаже, а на первом забавно посмотреть на школьный класс с песочной доской 61) и особенно на ящички с почётными и позорными ярлыками для учеников 62), ну и опять-таки деревянные «шпаргалки». А вот кого уж тут успел напросвещать сам Доросиев, мне совсем непонятно: застрелили его в 35 лет, из которых до 25 лет сам учился, потом 3 года служил в армии, а потом, подобно прочим, всё-таки впал в революцию и последние лет пять жил в Софии…
Действующее просветительское учреждение училище Кирилла и Мефодия 63) тоже привлекло моё внимание: традиционный деревянный дом, оштукатуренный и покрашенный в весёленький жёлтый цвет, на фоне кладки дров и лужиц – ну не прелесть ли!
Единственное место, где я не увидел революционного прошлого – это дом Лютова 64). Он очень симпатичный на вид, но совершенно похож на летнюю дачу, первый этаж полуподвальный. Музейный интерьер 65)с явным этно-уклоном. Но опять-таки всё на турецкий манер66), формы, орнаменты без «зоологии», скамьи по округлому периметру, большинство предметов обстановки, только слегка разбавлено европейской мебелью. Мне показались необычными ещё войлочные ковры 67).
Посмотрев на весь этот местный колорит, я вполне удовлетворился в плане изучения болгарского архитектурного своеобразия, но и окончательно убедился, что, к огромному сожалению, к элементам именно болгарской культуры отнести это трудно. Как ни странно, но при том, что болгарам в нечеловеческих условиях турецкого засилья удалось сохранить православие и кириллицу, но в быту они, очевидно вынужденно, изрядно отуречились. Может, так было удобнее, может быть - действительно удобнее, может быть историческая традиция бывшего тюркского народа тоже включала подобные художественные вкусы, даже готов допустить, что сами турки позаимствовали у балканских народов что-то, так же, как у греков, но всё же никак я не могу считать, что приобщился к истинно болгарской культуре, возрождённой или вновь созданной. Впрочем, может это и не важно, это всё равно история и культура народа, представленная в весьма живописном и убедительном виде. После Копривштицы можно уезжать из Болгарии с чистой совестью…
|
|
|
Главная