|
|
|
Европа
Болгария. Велико-Тырново
Велико Тырново *****
С первого взгляда мне действительно показалось, что Тырново очень велико и бестолково, больно причудливо оно разбросало себя по очень сложному рельефу, извиваясь согласно весьма путанной генеральной линии течения когда-то, возможно, могучей речки Янтры 1)2)3). В первый же вечер после счастливого избавления от прелестей Казанлыка я попытался понять тайный смысл тырновской географии, но до старого города практически не дошёл. Посмотрел на памятник погибшим за Родину 4) на Марновом Поле, который не очень мне понравился тем, что на «фасаде» горделиво красовались героические болгарские воины, плечом к плечу с турецкими братьями воевавшие в 1914-18 гг., а вот шипкинский ополченец 1877 г. робко и стыдливо прятался за монументом, закутанный как недобитый француз на Березине. Успел посетить ещё только здание бывшего караван-сарая Хаджи-Никола 5), нынче облагороженное до неузнаваемости и, откровенно говоря, малоинтересное. Там удалось посмотреть археологическую выставку из какого-то болгарского музея, - а здесь музеями принято гастролировать по стране, - вроде бы и интересно, неплохие греко-римские бытовые бронза и серебро, но отметить-то особо и нечего. В другом помещении – маленький худсалон, ну так, полюбопытствовать на современное болгарское творчество. Показалось, что ценят себя слишком дорого, - в среднем 4000 левов (2000 евро) – за никому неизвестного автора - пожалуй, многовато. К слову, сочетание «Хаджи-Никола» меня сильно удивило, как «Израэль Нурмухамедович», например, но оказалось, что «всё нормально», «хаджем» в Болгарии называлось не только паломничество в Мекку, но, кажется, и ко гробу Господню в Иерусалим – тоже. Да и часть болгар, из экономических соображений, всё-таки могла стать мусульманами, видимо, не особо меняя имена.
На следующее утро я двинул знакомиться с тырновскими окрестностями, прочитав где-то, что в соседнем Арбанаси по выходным, согласно весьма странной традиции, могут быть закрыты не только культовые сооружения, но и вполне светские музеи. Но вместо Арбанаси сначала зарулил… в Преображенский монастырь 6), а это, вообще-то, 5 км в другую сторону и в гору7). Горы, лес, дождь8), рюкзак, – живо напомнило недавние похождения по Уралу у Кожыма. Правда, тут культурная программа была явно побогаче. Монастырь притулился к самым скалам, с другого берега реки это особенно впечатляюще смотрится 9). Вблизи тоже вполне оправдал затраченные усилия. Здесь стоит памятник русским и болгарским медикам, работавшим в импровизированном госпитале, развёрнутом в войну 1877-78 гг., прежде всего, конечно, Пирогову 10). А так, все болгарские монастыри, очевидно похожи друг на друга, может за исключением Рилы, - строгое карэ из жилых и хозяйственных корпусов и красочная церквушка или две внутри. Здешний на подходе тоже выглядит довольно убедительно, хотя внутри не так солиден и не так декоративен. Но ему простительно, – на территории лежат огромные осколки скал11), которыми во время давнего уже землетрясения часть монастыря была разрушена, а маленькая церковь 12)едва устояла на краю сильно приблизившегося, как надо понимать, обрыва. Поэтому вид у части обители непрезентабельный, словно в состоянии перманентного и мучительного ремонта. Но церковь, хотя и построена из дерева с какой-то требухой, но вполне декоративна, расписана и снаружи13), и изнутри. Внутрь даже попал, застигнув врасплох реставраторов, - привычная в целом картина, вернее росписи14), запомнились сцены с ведьмами в «народных» костюмах 15) и битвы с каким-то воинством, восседающем на рыкающих чудищах, гога-магога, очевидно 16). Короче, итогами 10-километрового марша и развалинами монастыря остался удовлетворён.
Добравшись и погуляв по Арбанаси, я совсем уж вошёл в раж и не поленился сходить, 12 км туда-обратно, до Троицкого монастыря17). Эти засранцы вообще меня не пустили и только у себя на воротах как-то извинились задрипанной бумажкой, а на развилке даже не сочли нужным предупредить! Но, честно говоря, я даже не особо и огорчился, потому что очень впечатляющие картинки монастыря с новостройной, но добротной церковью, на фоне совершенно отвесных скал18), и приятные окрестности 17)19) вполне окупили неудобства двухчасовой «прогулки» под дождём.
После столь весело проведённого дня заковыристые просторы 20)21)22)самого города уже совсем не казались внушительными, хотя исторический центр23), если и можно назвать небольшим, то только по количеству улиц. А вообще-то это километров семь лихо закрученных набережных24).
Всхлипываний по поводу необычайной красоты Велико Тырново я в полной мере разделить не могу, сама по себе архитектура города вполне заурядна и не особо красочна, опять-таки здесь не Пловдив, но в совокупности с чертовски причудливым рельефом значительная часть городских кварталов производит внушительное впечатление: даже простенькие домики со старомодными крышами, толпящиеся по берегам реки и залезшие на вершины зелёных холмов, а кое-где и скал, смотрятся очень романтично 25)26), практически также, как в испанской Ронде. Но когда заходишь внутрь квартала, например, на улицу Гурко 27)28) и начинаешь обращать внимание на отдельные здания, то весь колорит разом уходит: ничего особенного, обычные домики «южного типа»29), светлые в основном, с деревянными балконами, некоторые даже покрашены, местами симпатично, но не более того. Принято нахваливать дом «С Обезьяной» 30), он действительно пытается выделяться своими округлыми балконами и окраской «под кирпич», но кроме этого нелепого деревянного примата особо ничего выдающегося я в нём не разглядел. Вообще, имитация кирпичной кладки свойственна городским и окрестным домам, пожалуй, выделю, как местную особенность 31). Хотя самым показательным из хозяйских домов призван, по идее, быть дом Сарафина 32), где разместили Этнографический музей. Но на местных картах это называется Сарафкина кышта, вот на это он больше похож, совсем ничем не удивил, и внешне совсем невыдающийся, и внутри смотреть не на что. Разве что, интересно было бы убедится, что он к «миру» двумя этажами, а к реке - пятью, но так и тут не особо пустили на «минус-этажи».
Остальные здания, превращённые в музеи, не так разочаровали. Бывший турецкий Конак33), надо понимать, административное здание, превращённое в музей Возрождения, какой-то «новизной» в архитектуре всё-таки отличается, хотя тоже вполне соответствует, - именно турецкий и, скорее всего, «конак». От интерьера там ничего не осталось, хотя почти всё из дерева. Воспроизведён зал заседания первого болгарского Учредительного собрания34), ну и довольно обширная экспозиция, посвящённая национально-освободительной борьбе. Тут и скудное оружие повстанцев, со старыми ружьями, пистолетами «времён очаковских и покоренья Крыма», сабельками, деревянными пушками, и прочими орудиями пролетариата. Можно сравнить это убожество с современной ему артиллерией 35), любезно предоставленной туркам всякой демократической мразью. Тут и красочные мундиры повстанцев, и вот такой наряд болгарского патриота 36), - найди десять отличий от башибузука. Любопытно посмотреть на некоторые затейливые бытовушки из личных вещей патриотов 37), на письменный набор школьника из пенала для перьев, досочки с мелками и губки или мотальный (?) станок38). Можно ужаснуться, посмотрев на первую печатную книгу на болгарском языке, изданную… в 1806 г.! Ну и, конечно, что за национальное возрождение без копирования старовизантийских икон и вычурной религиозной символики. Тут вполне можно увидеть духовные скрепы в виде Св. Христофора с пёсьей головой, или Христа в чаше 39), или Св. Дмитрия Солунского и Св. Георгия, воинствующих на одном ристалище одновременно 40), – это однозначно местная особенность.
Рядом с Конаком – турецкий «Затвор», где, помимо иных патриотов, сидел и главный символ болгарского сопротивления – Левски. Вход со стороны Конака – вид вполне благопристойный, а со стороны реки – суровая тюрьма. Узилище знатное, общие камеры 41)ещё не так устрашают, а вот карцер с «кабинками»42), где и сидеть-то, в прямом смысле этого слова, крайне неудобно, – наглядно демонстрирует турецкое зверство, добротный пытошный застенок – тем более43).
Ещё рядом и Археологический музей 44), в довольно крепком здании, которое, правда, и красивым не назовёшь, и к болгарской архитектуре не отнесёшь. Внутри современные росписи на исторические темы 45) и довольно скромная коллекция. Запомнились из неё: вот такая трактовка образа Артемиды-Дианы, прямо эльфийская принцесса на лани, изыскания древнефракийских кузнецов по оптимизации формы подков 46) и содержимое одной из гробниц, военачальника, очевидно, куда ему заботливые сослуживцы положили вместе с посудой, доспехами, мечом и луком ещё и снарядики для пращи.
Чтобы закончить краткий экскурс по светской архитектуре и музеям, упомяну ещё один «сегмент» старого города, занимающий большой мыс на правом берегу отчаянно петляющей Янтры47). Собственно здесь стоит только большое, стилизованное под неороманское, здание Городского Художественного музея 48), в принципе – неплохая стилизация, мне даже понравилась, хотя музей как-то сиротливо жмётся в этом большом для него здании, брошенном на произвол граффитистов и прочих придурков. Я удивился тому, что он не обозначен ни на местной карте, ни в «гуглях». В самом музее в основном картины по истории города и вообще Второго царства, и местные городские пейзажи. Я историческую живопись люблю, мне было интересно.
Рядом ещё стоит памятник царю Асену II, который нельзя не заметить: четыре огромных всадника вокруг стелы в виде меча. Впечатляет, и размеры, и вздыбленные кони, опирающиеся на две опоры, что у нас считается высшим пилотажем в скульптуре. Хотя с иного ракурса кажется, что в этой композиции многовато какой-то мрачноватой агрессии, прямо четыре всадника апокалипсиса49)!
Но вообще-то главной достопримечательностью города представляется крепость Царевец 50), оседлавшая самую высокую точку на пра…, тьфу, на левом берегу реки, - сам уже запутался, куда она течёт. На противоположном берегу – ещё одна крепость, Трапезица 51), но от той почти ничего не осталось, хотя чего-то копают. А вот в Царевеце «ненаучно» восстановили большую часть периметра стен и башен, и хотя сразу заметно, что это декорации, но издалека смотрится очень внушительно52), а если подключить воображение – то просто здорово. Некоторые участки и вблизи производят должное впечатление, перекидные мосты через пропасть 53)или Главные ворота 54). А вот внутри, что и восстановили - выглядит не особо убедительно55), потому немного скучновато, достоен внимания только Патриарший Собор Вознесения 56), бывший главный храм Второго царства. Она тоже мне сразу показалась странным, и тут, видимо ни о какой аутентике речи не шло, тем более, что это сейчас и не храм скорее, а мемориал с лёгкой религиозинкой. Внутри – впечатлившие меня росписи современного художника на темы трагической истории Болгарии: драматично, экспрессивно, мрачно и стильно, очень по-болгарски 57)58)59).
Дальнейший рейд по культовым сооружениям произвёл двоякое впечатление. С одной стороны, есть заслуживающие внимания старинные храмы, среди которых стоит отметить даже реконструированную церковь Сорока Мучеников 60). Здесь можно увидеть какие-то древние детали и столбы с надписями на староболгарском61), а также могилы, символические правда, первых ханов Кубрата и Аспаруха 62)и царей Асена II и Калояна, которому места в самой церкви не нашлось. Удивило, что надгробия ханов снабжены крестами, - мне пояснили, что согласно «современным сведениям» ханы «имели контакты с Византией», что очевидно, и «возможно крестились», что совсем не очевидно, но болгарам виднее.
Малюсенькую и хорошо замаскировавшуюся церковь Св. Георги 63), можно сказать, специально для меня любезно открыли и дали обфотографировать, что очень приятно. Это типичная церковь, которую вынуждены были подгонять под турецкий СНиП, поэтому она мало чем отличается от сарая и с суровым каменным алтарём. Зато интерьер расписан с ног до головы. Церкви не повезло, землетрясением половину всей красоты уничтожило, но росписи всё-таки частью сохранились. Может ничего выдающегося или необычно и не попалось, но красиво64)65)66).
Ещё лучше и богаче росписи сохранились в церкви Св. Петра и Павла 67). Её, правда сейчас поместили в «защитный кожух»68), но на росписях это плохо точно не сказалось69). Фрески 70)очевидно разного времени, но более старые 71)заметно лучше новых. Среди сюжетов попались почему-то «наши» Св. Борис и Глеб и заседание церковного собора, где свят и сам царь, и все его патриархи 72).
Церковь Св. Димитра 73)74) тоже восстановили, но смотреть надо снаружи, внутри пусто.
А вот в отношении новых церквей удивил откровенный непорядок. Собор, надо понимать, Рождества Богородицы 75)76) снаружи я бы ещё отметил, что-то в его «восточной» архитектуре есть для нас непривычное, но вот внутри как-то совсем не благостно. А некоторые церкви, в том числе и большие, вообще стоят в полном запустении. Вообще в Болгарии я отметил несильно выраженную религиозность и соблюдение обрядовости со стороны гипотетических православных, и явно слабое радение со стороны священников. Быть может оно и хорошо, что народ не одурманен «опиумом», а церковники не столь нахраписты, как наши, но вид брошенных и загаженных церквей меня всё-таки огорчил.
По-моему, всё, ничего не забыл, остаётся ещё разобраться, с какого автовокзала и на автобусе какой из десятка конкурирующих «автокомпаний» возвращаться в Софию…
|
|
|
Главная