|
|
|
Европа
Незатасканная Италия. Триест
Триест ******
В шестое своё, и как всегда заключительное, посещение Италии немудрено испытать творческий кризис: ну куда бы ещё податься? Триест? Достижение не слишком удобно расположенного в самом северо-восточном «отвороте» «сапога» города требует значительных усилий, немалых денег и много времени, стоит ли оно того? Уверен, стоит!
Триест, приписанный к Италии только после Первой Мировой, сразу даёт понять, что он «не совсем итальянский». Уже у солидного Вокзала 1) стоит памятник 2) пресловутой «сиси», австрийской императрице Елизавете, непонятно чем милой австриякам и уж точно ничего хорошего не сделавшей итальянцам, один из которых и заколол её, так, из-за общепатриотических соображений.
Сразу бросается в глаза наредкость солидная, «имперская», архитектура, даже удивительная для менее чем трёхсоттысячного города. Тут весь спектр архитектурных стилей XIX века, причём в очень хороших образцах. Неоготика дворца Ллойд 3), Муниципалитета 4), неоренессанс здания Правительства 5)6) 7), дворца Стратти 8), дома на площади Гольдони 9), улице Пеллико 10), Данте 11), Корсо Кавур 12), на Большом канале 13), более скромный на улице Сан-Джусто 14) и ещё 15). Необарокко на улице Кардуччи 16)17). Неоклассика дворца Моделло 18), домов на площади Делла Борса 19) и Корсо Кавур 20). Плюс модерн на тех же Кардуччи 21) и Данте 22), отеля «Савойя Эксельсиор» 23), ещё вот 24), ну и арт-дэко Актового Зала Морского Вокзала 25). В этих масштабных и нарядных домах можно увидеть где-то привкус Милана, где-то Вена, в совокупности с водой – Санкт-Петербург, с каналами – даже что-то от Вененции, а где-то и Нью-Йорком, как на улице Данте 26), пахнуть может. Но всё вместе – точно не совсем Италия!
Может не совсем Италия и потому, что все эти здания в прекрасном состоянии, без этого флёра ветхости, что покрывает многие «чисто» итальянские города, опять-таки удивительно, как такой небольшой город справляется с задачей поддержания такого мощного архитектурного наследия.
Впрочем, чего-то особо старинного в Триесте и немного, руинированные остатки античных сооружений я в серьёз не принимал бы. Средневековье тоже не бросается в глаза. Главная площадь Единой Италии с фонтаном Четырёх Континентов 27)– точно не из средневековья, дома с большими каменными головами 28) - уже век XVIII, никак не раньше, монументальная лестница Скала делла Джиганте 29) - тоже. Из светского разве что площадь Понтероссо 30) со странным фонтаном Джованини как-то напоминает старинную. Но в качестве хранителя старины с полным основанием может выступить Собор 31)32). Это вполне себе романская базилика33), хотя и с весьма разношёрстным содержимым34)35). Тут и сохранившаяся византийская мозаика36), и современная, не особо удачная, и всё вперемешку с камнями IX века37), остатками фресок XIII и уже барочными алтарями38).
Другие культовые сооружения либо совсем уж невзрачные, либо гораздо более новые и тоже менее интересные. Сан-Антонио Нуово 39) – уж слишком стилизованная под древний Рим, Санта-Мария Маджоре – действительно маджоре с неплохим XIX веком, но не более, а солидная и красивая церковь Святой Троицы и Святого Спиридона 40)41) – совсем уж неовизантийская, да к тому же сербская и православная.
За старину может, наверное, постоять ещё только замок Сан-Джусто 42). Он замок43), хотя уже с бастионами44), оценить его внешнюю мощь трудно, ему дали зарасти деревьями и вьюнами45). Музейная часть тут не особо богатая, в здании Арсенала 46), как положено, арсенал с устрашающими протазанами и пиками47), более затейливыми, даже чем пика на гербе города, и пара симпатичных комнат, отчасти сохранивших средневековую обстановку48). В Глиптотеке, как и положено, древние камни, из интересного – такое вот свидетельство победы над варварами 49). Позабавил и вот этот с надписью 50), где резчик начал с размахом, а потом понял, что места не хватит, получилась как табличка для проверки зрения.
Вообще, если читать список музеев Триеста, глаза начинают разбегаться, хотя надо быть реалистом, они все небольшие и не все действительно обязательны для посещения. Пинакотеки старых мастеров тут нет, что тоже не по-итальянски как-то, зато есть фантастический дворец Револьтелла 51)52)53), приютивший музей Нового Искусства. Тут три этажа великолепного дворца54), забитые всякими красивостями, удачно удерживающимися на грани, отделяющей эклектичную декоративность от пошлого роскошества: расписные и лепные потолки55)56)57), резьба по дереву 58)и камню59), скульптура60)61)62), мебеля63), - чего хочешь. Живописи тут немного, но она очень подходит по стилю и времени интерьерам и они взаимно дополняют друг друга. Ну а о том, что здание числится картинной галереей, вспомнили только в конце третьего этажа, и тут уже собранные в кучу картины не самых мастеровитых художников не самого удачного для итальянского искусства XIX века смотрятся уже не так выигрышно 64).
Револьтелла – самый крупный музей. Второй по качеству, Сарторио 65) – существенно скромнее. И интерьеры тут гораздо лаконичнее: тоже XIX век с обстановкой разной степени богатости66), только пара действительно нарядных комнат в неоготическом стиле67)68). Адекватно оценить богатство коллекции непросто, - она и сильно разношёрстная с набором от складней XIII века до бижутерии XX: посуда, мебель, прикладуха всякая и слепки, включая заготовку головы знатного моремана Сауро Назаре, чей памятник стоит на набережной 69). К тому же в твой созерцательный процесс бестолково вмешиваются служители: тут куча маленьких полупотайных комнаток, запирающихся на ключ, и тебя туда принудительно водят, не совсем тогда когда тебе хотелось бы.
Вообще, в большинстве музейчиков трудятся люди с ограниченными возможностями, и честь и хвала им за то, что зарабатывают свой хлеб, а не сидят на шее у общества; они вполне радушные и старательные, но общение с ними имеет понятные особенности. В совокупности с «камерностью» большинства триестинских музеев это обстоятельство создаёт ощущение, что ты не в музей пришёл, а заглянул к чудаковатой соседке за солью.
Масштабы и камерность большинства из музеев вполне отражает удивительный дом 5 на улице Имбриани, где в одном подъезде находится аж три разных экспозиции, занимающих по пол-этажа каждая и открытых по очень заковыристому расписанию. Музей Морпурго 70)71) – это просто квартира «обычного» богатенького буратинки конца XIX века72)73). Штук семь очень богато обставленных комнат: роскошно, тяжеловато74)75), но в целом мне бы понравилось. Причём дом явно постарше эти интерьеров, и изначально в нём туалеты не предусматривались, может быть поэтому хозяева собрали богатую коллекцию… ночных ваз76). А поскольку у современного человека может не быть полного представления о специфике использования этого инструмента, то есть и статуэтки, наглядно её демонстрирующие 77).
Другую квартиру занимает Исторический музей, очевидно хранящий какие-то предметы, связанные с воссоединением Триеста с Италией, что в третьем – не знаю. Зато счёл нужным посетить Театральный музей Карла Шмидла 78), расположенный в очень красивом дворце на Большом канале79)80). При всём спокойном отношении к театру и опере в особенности, коллекция мне понравилась, - очень театральный музей, в том смысле, что вся пёстрая околотеатральная мишура 81)82)и диковинные музыкальные инструменты 83) отлично гармонируют с пёстрыми интерьерами84).
Разумеется, нельзя было пройти мимо археологической коллекции, носящей здесь обманчивое название музея Истории Искусств. Не особо богатое, но небезынтересное собрание, где запомнились многочисленные и хорошо сохранившиеся стеклянные античные урны, вазы с необычными сюжетами: эротом, завязывающим обувь богине, наверное, или каким-то древним пролетарием с киркой 85). Во дворе музея можно полюбоваться не лишённым романтики Садом камней 86), где попадаются небезынтересные надгробия87).
В кривеньких и узеньких переулках южной части старого города, дома там, правда, не особо старинные, теряется ещё и Восточный музей. Он показался довольно слабеньким, забавными показались лишь традиционные японские гравюры, где есть своеобразные сюжеты типа экспрессивного театра, подрезания ногтей катаной или уже из XX века с боем броненосцев, не иначе из русско-японской войны.
Всё вышеперечисленное, при всём разнообразии и насыщенности впечатлений, удалось посмотреть за один день, искусственно растягивать ещё на второй не хотелось, потому естественнонаучный и морской музеи я проигнорировал, а вот в очень старенький Аквариум 88), по традиции, зашёл. Он по возрасту вполне может конкурировать с тем, что в Неаполе, но совсем плохонький.
Но это совсем ещё не всё, потому что в пригородах Триеста можно найти немало интересного. Например, императорский замок Мирамарэ 89)90). Он, правда, должного восхищения у меня не вызвал. Очень симпатичное здание на берегу моря91)92)93), которое хорошо смотрится издалека и не очень хорошо видно вблизи. Для императора, австрийского, разумеется, это довольно скромное сооружение, очень небольшой, парк 94)сейчас вообще как-то ни о чём. Внутри красиво96)95)97)98)99)100), но только местами действительно «по-богатому»101)102). Объяснение этой, сперва бросающейся в глаза кажущаяся «демократичности»103)104), увы, простое. После «воссоединения» Триеста с Италией новым хозяином стал простой демократичный парниша – граф д’Аоста, и этот негодяй, иначе и не скажешь, просто уничтожил, ну или просто не стал реставрировать опостылевшие ему «вражеские имперские» интерьеры, заменив их на вполне патриотическое, доступное ему демократичное убожество. Слава богу, вовремя спохватились и всё восстановили, благо фотографий было много. Поэтому многое смотрится ну очень новым и слишком свеженьким105)106)107). Ладно, и на том спасибо. Правда, ещё одна чёрточку отметил. Есть в замке небольшой фонтанчик, призванный, очевидно, охлаждать атмосферу летом, - не самое удачное решение, потому что его журчание совсем не показалось благозвучным. Но не понравилось иное, там в этом фонтанчике завелась плесень, в принципе – вопрос на десять минут работы уборщицы, но она продолжает там цинично зеленеть, судя по всему, не первую неделю. Это так вы, ребята любите свою историю и культуру? Очевидно нужна масштабная компания по спасению фонтанчика от глобальной водорослезации, с широким общественным резонансом, сбором денег через медиа-средства, создание национальных программ по борьбе с этим ужасным явлением и выделением целевых траншей? Может всё-таки по старинке: уборщица с тряпкой? Ну не мне их, конечно, учить…
Но и это не всё, потому что если отойти от моря, можно слазить в самую большую по кубатуре в мире, как утверждают в книге Гиннесса, доступную пещеру Гротта Джиганте 108)109)110). Это действительно впечатляющая нора для дракона, 120 м в глубину и 130 в ширину. Всяких пещерных принадлежностей 111)112)113)здесь может и не так много, но они соответствующих гигантских размеров и при определённой фантазии можно найти тут и Папу Римского в здоровенной тиаре 114), и какого-то шамана, вздымающего что-то вверх 115), и восточного батыра 116), и бог ещё знает чего. Есть тут необычные сталагмиты, похожие на стволы пальм117), - капли летят с большой высоты и при приземлении расшибаются в лепёшку. Но главное – это, конечно, завораживающая громадность подземелья, проложенные тут лесенки с фонариками даже украшают пещеру и усиливают ощущение этой громадности118)119)120).
Вот теперь, пожалуй, всё, во всяком случае всего этого вполне достаточно, чтобы не жалеть о потраченных на поездку в Триест часах и деньгах.
|
Опубликовано 05.12.15
|
|
Главная