Гады немцы во время войны практически полностью уничтожили Варшаву, так что центр польской столицы восстанавливался из праха. Трудно сказать, как выглядел город до войны, но в теперешнем своем виде столица Польши особого впечатления не производит, мало чем отличаясь от любого другого «советского» города, заполненного большими, но малоинтересными зданиями. Местами - типичное баракко с элементами соцреализма вроде «сталинской» высотки, «подаренной» полякам нашими, причем далеко не самой лучшей из этой серии.
Совсем центральная во всех отношениях часть – Старо Място 1) с Рыночной площадью 2) поднималась из небытия, и по большому счету является декорациями. Хотя надо отдать должное строителям – реставраторам, воссоздано всё довольно тщательно, но напоминает среднестатистический немецкий городок с разноцветными «типовыми» домиками 3)и забавными вывесками над заведениями, типа хрестоматийного крокодильчика из «Детской Энциклопедии».
Об аутентичности «ренессансного» стиля говорить не приходится, большинство домов расписаны и замозаичены явно в иных традициях4). Но тем не менее, всё очень симпатично, особенно, если учесть, что польская столица стала первым зарубежным городом, мной в своё время увиденным.
В центре Старого Мяста высится памятник какому-то из Сигизмундов, кажется III 5), заслужившему любовь варшавян исключительно тем, что перенёс в захолустную тогда Варшаву столицу из Кракова. Этот монумент никчемушному, в общем-то, королю, является немым укором церетелевскому памятнику Петру в Москве. Если увековечивать память плохого человека, сделавшего хорошее дело для отдельно взятого города, вполне логично, то прославление в Москве Петра, люто ненавидевшего и сам город, и москвичей, и всячески мешавшего развитию старой столицы, вряд ли правильно.
Другая историческая часть города – Нове Място 6) мне понравилась куда меньше Старого, домики там куда пожиже, да и восстанавливали их не так бережно, много сильно загрублённых поздних стилизаций. Всё это ещё и основательно пооблупилось.
Остальная часть Варшавы, в плане общей архитектуры довольно вяленькая. Культовая архитектура явно не столичная, масштабных храмов просто нет. Не знаю, честно говоря, полагается ли Варшаве собор, но, пожалуй, ни один из виденных мной костёлов на эту роль всё равно не подходил. В основном это простенькие «типовые» костёлы, типа тех, что стоят в Старом Мясте. Новый костёл вполне удачно вписался в этот ансамбль, но сам собой ничего особого не представляет. Единственный с претензией на готику костёл Св. Девы Марии – скучноват, барокко интерьера для белорусского Мира было бы шедевром, но в Варшаве – извините. В костёле Капуцинов интересно только сердце Яна Собесского, единственного приличного польского короля, занимавшегося делом – мочившего турок. Довольно банален и барочный костёл Св. Йожефа 7). В костёле Св. Анны (сестёр Визиток) 8) есть нестандартные башенки, словно фары. Но тут оригинальность только ради оригинальности, красоты особой не добавляет. Интерьер – обычное «белое» барокко. Странное сочетание внешнего ампира 9) с внутренним очень поздним пёстрым барокко 10)демонстрирует костёл Бернардинцев , называющийся ещё именем Св. Анны и почему-то «академическим». Большинство церквей малоинтересны, они очень скромные, а можно сказать - выпотрошенные. Впрочем, надо отметить, что поляки, если берутся восстанавливать свои храмы, то делают это как положено: если орган – значит восстанавливают орган, а не впиндюривают ящик из ДСП с дюралевыми трубками, если алтарь – то алтарь, а не стеллаж из «икеи».
Памятники светской архитектуры немногочисленны и тоже не особо впечатляют. Искал, что снять, ну вот: дом Под Грифами, атланты под балконом дома на улице Краковского Предместья 11), слегка необарочный дом Технического общества – всё типичный мелкотравчатый Санкт-Петербург. Университет 12)внешне скучноват, забор даже поинтереснее самого здания. Ну памятник Копернику 13), это понятно. Памятник Мицкевичу 14), тоже понятно, хотя тут я бы отметил великолепную ковку, украшательства такого рода часто встречаются очень к месту и в Варшаве, и вообще в Польше. Но ковка ковкой, а кладка кладкой. Магнатские особняки по началу тоже не удивили. Дворец Браницких 15) запомнился только очень странным сюжетом карнизной скульптуры: аллегорическая дама что-то предлагает бабуину, а тот отказывается? Дворец Красиньских 16) – для порядку, опять-таки столб витиеватый. Дворец Радзивиллов удостоен разве что придурковатой статуей Пилсудского в виде «а la Сaesar». Арка дворца Паца 17)– классицизм, тоже где-то уже виденный.
Но это снаружи, а вот изнутри, там, где эта нутрь есть, дворцово-парковая Варшава произвела очень хорошее впечатление. Королевский замок 18) у Старого Мяста внешне тоже довольно скромен, хотя и могуч. Собран он из зданий разных стилей и эпох, собственно и интерьеры у него такие же: полная эклектика, начиная с мрачноватого барокко немецкого образца, наподобие, скажем, дворца в Стокгольме19), и, заканчивая глубоким и нарядным классицизмом20)21)22), кажущимся странным, ведь с 1794 г. короля у Польши не было, а классицизмом основательно увлеклись уже на излёте XVIII века? Некоторые помещения, не без того, вполне себе безвкусны, но в целом королевские покои оставили очень достойное впечатление. После Королевского замка в прилепившийся к нему белый дворец Понятовского можно и не ходить. Внутри сейчас очень скромно (особо, похоже, не реставрировали), музей Ковров совсем не впечатлил: много всякой бытовой всячины с Кавказа и центральной Азии, наверное, всё это технологически интересно и дорого, но как-то не очень смотрибельно. В небогатом музейчике в Турне можно хотя бы на средневековые шпалеры посмотреть, тут же - ничего, кроме тарелки на выставке с изображением средневекового волейболиста (или крикетиста?) на память не легло. Ну и ладно, дворцы-то на этом не кончаются.
Целая россыпь дворцов в большом парке Лазенки 23). Что уж из них должно быть главным загородным не знаю, наверное, Бельведер, который то ли не стали восстанавливать, то ли отдали под правительство, но в любом случае внутри не увидишь. Зато маленькие вполне себе смотрибельны. Внешне они не очень интересны, но интерьеры разнообразные. Очень недурной классицизм в Островном дворце 24)25)26)27), помимо всего – цербер, увековеченный в скульптуре. Дворец Мыслевски 28) тоже классицистический, но слабоват. Зато «Белый домик» 28)29) недурён. Это, конечно, грубоватая стилизация «под Китай»30), зато всё того века, «натурель», поскольку павильончик устоял в войну. Старая Оранжерея, может быть уже не так интересна, хотя там, помимо глиптотеки и более современной скульптуры, почему-то ещё и театр 31). Есть в парке и прочая мелкая чепуха, типа «античного» Амфитеатра.
Но самое масштабное творение – дворец в Вилянуве 32)33). Очень достойное барочное сооружение34)35), похоже на Сан-Суси в Потсдаме, хотя высотой в полтора этажа, что немного лишает его величественности. Но внутри, наподобие дворца в Дюссельдорфе, всё исхитрено так, что внутренности оказываются в совокупности выше и просторнее, чем это кажется снаружи. Изначально дворец принадлежал Собесскому, потому оформление в его «духе», в основном скульптурные и рельефные аллегории, ну и туркам, конечно, досталось36). Внутри от Собесского и от его барокко мало что осталось 37), разве что расписные стены на втором этаже 38), не особо соответствующие наружности. После Собесского владел замком, можно сказать, кто попало, но первый этаж украшен богаче и более эстетично, от рококо до раннего модерна, вполне презентабельно39)40)41). Только зачем-то перевесили местами портреты, и обои зияют пустотами. Бог с ним! Редкий случай, но посмотреть во дворце можно практически всё. Что ещё очень понравилось, так это отсутствие ненужного пафоса. Ни тебе ограничений, ни «сеансов», ни навязанного поводыря, ни запрета на фотографирование, ни даже войлочных акро-шлёпанец!
Парк в Вилянуве тоже изрядный 42)43), разве что без фонтанов, зато с пальмами, бананами и лимонами, в кадках, конечно… Наверное, чтобы соответствовать такому серьезному соседству, расположенный рядом Гарнизонный костёл снаружи имеет солидный вид, внутри, правда, вполне по казарменному. Ещё одной странноватой достопримечательностью района служит неоготическое надгробие (или кенотаф) графа и графини Потоцких 44).
Конечно, Варшава даёт и возможность «прикоснуться» к богатой событиями истории Польши. Очень неплохой музей Армии Крайовой (8984-88) с отличной коллекцией старинного оружия и доспехов. Тут и вполне заслуженные огромные топоры, конечно, гусарские доспехи с крыльями (8988), и всякие курьёзы, типа шлема с бородой и усами 45), длиннющих рыцарских бронебашмаков 46), многозарядных орудий, и затейливых пушек, включая «витой» ствол в стиле «маньеризма» 47), непонятно вообще как стрелявший. Героическую историю Польши должен символизировать и восстановленный Барбакан 48) при входе в Старо Място. Ну и, естественно, что в задиристой Польше не может не быть Могилы Неизвестного Солдата.
Народный музей может и не столь богат. Обращает на себя внимание немощь польской живописи вплоть до середины XIX века. У нас, и то с середины XVIII появляются вполне приличные доморощенные художники, а в рвущейся к европейской культуре Польше всё заправляли «западные» мазилы-троечники! Хотя потом пошёл возникший сам из себя Матейко (сдаётся мне, что не совсем-таки поляк) и очень своеобразный польский символизм, там уже есть чем гордиться. Ну вот, буду закругляться, чтобы не втянуться в вечные политические дискуссии о том, кто перед кем должен извиняться, и почему товарищ Сталин не пришёл помогать варшавскому восстанию, поднятому без его команды…
Величка ***
Хотя Краков неуклонно наползает на свои окрестности, Величка по-прежнему вполне себе город, причём оным является чуть ли не с XII века, и имеет соответствующие атрибуты, включая Ратушу. Оно и понятно, имея столь мощную в средние века статью дохода, как добыча соли, вполне можно было разрастись до города, даже будучи имуществом короля. Но на сам городок, на Солевой Рынок и на Замок-склад время можно не тратить, а сразу лезть под землю - обозревать главную достопримечательность здешних мест – соляную шахту.
Входов в шахту два, однако, для зевак служит правый от станции – над стволом Даниловича, левый, ствол Регис предназначен для ценителей – через него можно попасть в неогламуренные штреки, где лазить можно только с полуспелиологической снарягой. В любом случае времени требуется много, хотя из полутысячикилометровых подземных ходов девяти уровней с глубиной в 350 м «культурно провести время» можно только на 6 км и глубине 150 м.
Понятное дело, что нынче шахта сильно огламурена, но всё равно представление о тяжком труде солекопов даёт. Уже спускаясь по бесконечной лестнице 49), немного напрягаешься, даже не будучи клаустрофобом. Хотя, как утверждается, условия работы в соляной шахте были значительно лучше, чем, скажем в угольной, пыль не лезла в лёгкие, микробов никаких не водилось, всё равно завидуешь самому себе, что не надо каждый день лезть в это жутковатое подземелье, где в любой момент что угодно может обвалиться. К слову, в качестве крепёжного материала использовались сосновые брёвна, дуб, как ни странно, не подходит для этой цели, поскольку не частично деформируются, как более пластичная сосна, а начинает трескаться и крошиться. Рудничные газы и тут имели место, до конца так и не понял, что шахтёры делали длинными шестами с факелами, ползая почти на карачках, но кажется, либо определяли, либо выжигали метан 50).
Устройство шахты чем-то специфически особенным быть может не поразило, в принципе вполне ожидаемые приспособления – воротá, лебёдки, разве что соляные глыбы обтёсывали под цилиндр и катали. Спускались в шахту примитивным способом – по верёвке, бедных лошадей опускали также, подвязав под брюхо.
Что касаемо эстетики, то конечно на белоснежные чертоги рассчитывать нечего, соль, как и положено, каменная, сильно засорённая и потому на вид серая, хотя на просвет относительно прозрачная, белые кристаллы возникают только при свежих наплывах 51). Наверное, многие из нерукотворных пещер, например, в Будапеште, и тем более в Мраморном, выглядят гораздо интереснее, но здешняя рукотворная удивительна, поскольку практически целиком образована окаменевшим хлоридом натрия 52). Есть тут и гротообразные камеры с подземными водоёмами, и сталактиты со сталагмитами, не выдающимися, конечно.
Плоды рук человеческих внушают уважение, хотя бы с инженерной точки зрения 53). Сейчас, конечно многое приукрашено, масса дешёвых завлекалок, хотя соляные скульптуры совсем неплохи. Среди прочего, разумеется, Коперник 54), конечно, Иоанн-Павел-Кароль Войтыла, и ещё масса исторических персонажей типа Гёте. Можно гордится, что приобщаешься к кругу этих туристов, в своё время посещавших шахту в Величке, это, типа «статусно» и «пафосно».
Ещё в шахте несколько часовен и довольно обширная церковь 55), посвященная покровительнице солекопов – Св. Кинге. Большинство часовен шахтёры делали для себя, и требовать от них чрезмерного вкуса - просто неприлично, да и церковь на стометровой глубине тоже одним этим может гордиться, хотя, помимо явной экзотики, тут присутствует и определённая эстетика: фигуры, алтарные барельефы 56), даже «висючки» люстр – всё сделано из соли.
Пробежав 3,5 км по шахте, можно догнаться 2 км в «музее» - тем же, в общем-то, штрекам, но с чуть большим углублением в технику горного дела, короче говоря, часа четыре вполне есть, чем заполнить. И честно говоря, с чистой душой – на поверхность, на волю!
Вроцлав****
Вроцлав, как бы поляки не тужились, воспринимается исключительно как Бреслау, т.е. типичный немецкий город. В отличие от разгромленной Варшавы и попугайского Кракова, здесь элементы немецкой культуры представлены вполне достойными средневековыми сооружениями: несколькими готическими костелами, большинство из которых XIII в., св. Елизаветы и Марии Магдалины, ратушей, неизбежной ратушной площадью и барочными скульптурами. Относительно свежепостроенный собор довольно удачно стилизован под готический. Имеются и сооружения времен Третьего Райха, мрачные и помпезные. В целом город симпатичный и тихий, хотя и не маленький.
Гданьск *****
Гданьск я совершенно не готов воспринимать как польский город. Быть может, именно здесь и начиналась в легендарные времена Польша, но потом она быстро оттуда ушла, начисто и надолго. Гданьск, а вообще-то чисто немецкий Данциг дольше всего был не-Польшей, и если бы не Советская армия, люто ненавидимая поляками, то и сейчас был бы Данцигом. Это с Россией можно было задираться, косцюшничать и требовать всяких вольностей и возвращения к «прежним границам», а с Пруссией не забалуешь, это даже поляки понимали и не рыпались, хотя русские только возвращали себе Украину и Белоруссию, а вот немцы хапали собственно польские земли. И хотя формально во времена, «решающие» для нынешнего облика города, его крышевала польская корона, если просмотреть список гданьских архитекторов, то не сомневаюсь – это сплошь немцы.
Ну, это так, экскурс в историю, сам-то Гданьск от немцев получил очень симпатичный старый город - Глувне Място, типично немецкий, хотя и своеобразный. Во всяком случае, разгромленные северо-немецкие города, по сути «собратья» по Ганзе, включая относительно целый Любек, гораздо менее живописны. Дома, стоящие на «самых» центральных улицах: Длугой 57), Мариацкой 58), Пúвной, и особенно на площади Длуги Тарг 59)60)61)62)63) по своей декоративности превосходят подобные постройки в Праге, и тем более Вроцлаве с Варшавой. Может быть эстетика спорная, но явно с душой. Сохранились, ну пусть реконструированы и масштабные здания, например Большой Арсенал 64). Вот здание в стиле маньеризма, довольно редкий нынче образец. Зелёные ворота – из той же серии, хотя они довольно нескладные. С Главной Ратушей 65) – иная история, поздняя готика фасада совсем не радует, зато интерьеры запоминающиеся. Опять-таки, аляповатое барокко - дело вкуса, но видно, что старались 66)67). Залов немного, местечковая резьба и живопись довольно наивна, но колоритно! Честно говоря, не порадовал музей в ратуше, выставки совершенно не соответствуют стилистике здания.
Дом Артуса ещё круче 68). Артус – это король Артур на немецкий манер, именно ему, почему-то посвящались здания для «городских собраний», до известной степени альтернативных городскому совету в Ратуше. Честно говоря, что есть именно дом Артуса, а что Золотой дом из этой парочки так и не разобрал, но интерьер там совершенно разухабистый 69). Паноптикум 70), на манер ратуши Бремена, от Артура там практически ничего, многочисленные картины посвящены в основном древним сюжетам. Попадаются презабавнейшие, например «Четыре сына Хеймана на коне Байарде» 71): четыре лба в полном рыцарском снаряжении на одной коняге! К коню вопросов нет, здоров зверюга, а вот к молодцам вопросы могут быть, уж если к тамплиерам прицепились за любовь к парному катанию на одном коне, то тут вообще черти знает что. Другая картина ещё веселей, вроде бы «Диана и Актеон», но в руках у одой из нимф померещился… клистир 72).
После роскошества Ратуши и дома Артуса, собственно интерьерный музей в красно-белом типа-ренессансном домике Упхагена показался совсем простеньким, так - интерьеры «среднего класса».
Довольно декоративны ещё Верхние 73) и Золотые ворота 74), вообще-то нёсшие оборонительно-пенитенциарные функции. Внутри, вперемешку с орудиями пыток, музей Янтаря, может не бог весть что, хотя есть интересные вещицы. В Гданьске, конечно, музею янтаря самое место, поскольку, как принято считать, балтийское побережье имеет 9/10 всех его мировых запасов. Так то он встречается ещё много где: и в Бирме, и на Борнео, и в Мексике, и в Австралии, и в центральной Германии, где самый, пожалуй, «чумазый» и некрасивый.
Есть и островки из старинных домов в других частях города, но часто в малоподобающем окружении. В таком островке стоит Ратуша Старого города 75). Она, бесспорно, уступает главyой Ратуше, но всё равно есть на что взглянуть 76). Рядом остался Велыки Млын – типичная немецкая постройка конца средневековья, хотя где сам млын, т.е. мельница - не очень понятно. Тут же и сильно невезучий костёл св. Катарины – размахаистый снаружи и кургузый внутри. От него многого требовать не приходится, разрушался неоднократно, да ещё и выгорел в 2006 г. До кучи тут ещё стоит памятник условно польскому астроному Гельвениусу 77). Забавно, что именно в Польше астрономия расцветала, возможно потому, что тутошних астрономов поддерживала корона, и им не приходилось заниматься астрологией или пускаться в богословские авантюры, за что их собственно и жгли на юге Европы…
Здание Народного музея 78) тоже можно считать старинным, хотя сам музей ничем не поразил. Триптих Мемлинга, в своё время захваченный пиратами, в нём так и повис. Отметил, что художник из мрачного средневековья явно не был расистом, по одному негру пихнул и в рай, и в ад.
Некоторые набережные тоже вполне себе «держат строй»79)80). Не снять записную гданьскую достопримечательность – Журавеля 81)– старый склад с подъёмным краном, было бы неприлично. Тут ещё Хлебные ворота 82) и ещё несколько относительно интересных зданий. Есть и типичные немецкие постройки уже в стиле неоманьеризма, их немного, запомнились здания Национального банка и Вокзал, пожалуй, недурён 83). Но вообще-то большинство домов в старом городе весьма условно, а то и грубовато стилизованы, со старыми зданиями особо не церемонятся, показательный пример – набережная Старой Молтавы напротив Журавеля, тут тебе стилизация сразу под три средневековых стиля, включая фахверковый 84). В раскиданный по набережным музей Мореходства я не пошёл, может и зря, хотя самый яркий пример условно польской морской лихости – это как раз упомянутый триптих Мемлинга, украденный поморскими пиратами.
Культовые здания в Гданьске - отнюдь не шедевры. Костёл Св. Девы Марии – готический, неплохо отреставрированный, но и снаружи – неинтересный совсем, и внутри как-то пустовато. Своды красивые, готические, но забелены 84), явно такими они не были. Остались фрагменты фресок, для польских церквей характерных – на белом фоне 85). Что смогли - отреставрировали, старались на совесть, но всё-таки сорвались и испохабили витраж над главным алтарём. Утвари сохранилось много, совсем неплохие барочные уже аксессуары и картины, но целостного впечатления, как от храма, не создаётся, похоже на выставку. Костёл Св. Троицы (Францисканцев) – большой, но совсем пустой, кроме высоты ничем не поражает, фрески - тоже по белому фону, но ещё менее впечатляющие, чем в Св. Марии. Из остальных более-менее интересен костёл Св. Бригитты. Сам, вообще-то никакой, и «славен» больше проводившимися там сборищами «Солидарности», но вроде бы алтарные фигуры в нём из янтаря 86). Это оригинально, но ультрасовременный дизайн самого алтаря не особо уместен в готических стенах.
Ну и всё, пожалуй, не будем ввязываться в политические дискуссии о русско-польских и польско-германских отношениях и пойдём искать пристанища в другое место, а то Гданьск пользуется бешеной популярностью, и жить в нём негде, рванём, что ли в Мальборк?
Замосць ***
Замосць, наряду с Казимежем Дольны, везде преподносится как «затерянный мир», что-то такое и есть. Нынче прилепившийся к новому, крохотный старый город, втиснутый в стены крепости, действительно словно заповедник старинной архитектуры. Нормальный такой городок в десять улиц и пару площадей на восточно-европейский манер, кирпично-штукатуренный, расписной с местечковыми финтифлюшками. В Чехии таких полно, что Тржебич, что Колин, да и в Польше, наверняка было много больше, но здесь сохранился почти нетронутым, и это здорово. Хотя всю эту доморощенную красоту можно посмотреть за пару часов, но удовольствие получишь.
Самое интересное – площадь Большого рынка, где стоит Ратуша 86) и целый ряд разноцветных домиков: т.н. Ормянские, украшенные скульптурным рельефом дома «Под Ангелом» 87), «Под Мадонной» 88) и ещё «под Кем-то», где располжен музей, посящённый местной знаменитости Яну Замойскому. Музейчик интересен прежде всего остатками интерьеров в местном вкусе 89) с рисованным фризом, в остальном, конечно, банальное краеведение.
На других уличках домики попроще, отметить можно домик на улице Колегиацка с типично польскими завитками. Местные церквушки, за редким исключением, украшают силуэт городка 90), и костёл Св. Миколая, и старый костёл Кларышек. Польско-барочный Собор 91) и экстерьером, и интерьером 92)93)вполне заслуживает внимания. Да, это простенький эклектичный новодел, но без глумления над стариной.
Наверное и полный профиль фортификаций с Львовской Брамой и семью бастионами заслуживает того, чтобы обойти его по периметру, в принципе на так уж и много сохранилось полных крепостей бастионного типа.
И совсем неплохо с видом на всю эту периферийную красоту пропустить кружечку-другую недурного местного тёмного, с гордой надписью на бутылке «варится с 2008». А имидж затерянного мира надо поддерживать, потому ехать из Замосци можно только через Люблин и очень долго…
Казимеж Дольны ***
Когда бываешь в таких городках, как Казимеж Дольны, становится жутко обидно – чего ж у нас-то так не сделать. Ну чего уж тут такого? Полудеревенская Рыночная площадь с колодцем 94). Две-три улицы 95), типа Сенаторской, на которых пяток домов, действительно привлекающих внимание. Наиболее интересные, конечно, барочные, дома 96) «Под святым Кристофем» и «Под святым Миколаем». По большому счёту, это очень местечковая резьба и лепнина, как вам нравится такая трактовка образа Иродиады с цитатой почему-то из Сенеки97)? Да, простенько, но это XVII век, сохранилось, и ещё с чисто польскими финтифлюшками на крышах, поди плохо! Ещё более финтифлюшистый дом Каменица Целийовска 98)из той же породы. Там ещё и музейчик с произведениями местных левитанов, есть неплохие работы, и самое забавное, и на них постоянная стройка, как и сейчас…
«Строят» местный замок, это, правда, «пока» не заслуживающие внимания руины, зато Дозорную башню уже «достроили». А вообще-то Казимеж – этакий «элитный» дачный посёлок с неким налётом «историчности» и богемности, типа нашего Плёса. И Висла местная уж точно ничем не красивше Волги, к примеру. И уж чего тут в этой деревеньке, пастораль, да и только, типажная улица - Подзамчье 99), домики в «национальном» стиле в хитрыми крышами, цветочки-кустики.
Церквушки местные тоже самые простые, разве что с нехитрыми барочными польскими завитушками, самой интересной показался Фарный, то есть просто приходской костёл, и внешне приятный, внутри, понятно что всё новодельное, но всё равно глазу приятно.
Еще есть музей Златокузнецов, в основном серебро и не бог весть, забавные ручки-ножки серебряные, насколько понимаю – благодарственные за исцеление соответствующего органа. На «боковых» улочках ещё несколько старинных домиков. Например Спихлерце, где сейчас музей природоведения, ну совсем простенький, зато с настоящим муравейником и настоящими сотами, пустячок, а интересно.
По совокупности – очень симпатичный городок с приятной архитектуркой. Даже окультуренный овраг за достопримечательность сходит – ты идёшь, корни деревьев свисают, романтика! Вот и возвращаюсь к началу, чего у нас-то так не бывает, чего у нас-то деревянное гнильё с бурьяном в обнимку и объект, «охраняемый государством» дрекольём подпёртый, а?
Краков*****
Подвиг майора Вихря в Кракове абсолютно не ценят, поскольку считают, что немцы просто не успевали взорвать город. Конечно, взрывать любой город – это варварство, но, по правде говоря, уничтожение бывшей столицы Польши было бы куда меньшим преступлением перед человечеством, чем уничтожение, не дай бог, Праги или даже Вены. Я ничего потрясающе красивого в Кракове не нашёл! Ладно бы не было каких-то откровений мировой архитектуры, но даже чего-то такого, исконно польского поискать надо: так, отголоски усреднённой европейской архитектуры, «творческое эпигонство», не более. По-настоящему красивых зданий я не нашёл ни одного, оригинальных, по большому счёту - тоже.
Витрина Кракова – королевский замок Вавель 100) – диковатый винегрет из построек несовместимых стилей. Каждое само по себе можно было бы назвать архитектурным памятником, но все вместе – плод абсолютной безвкусицы и чисто славянского раздолбайства рвавшихся к западной культуре польских начальников.
Воплощением этой вакханалии является, конечно, королевский собор Св. Станислава и Вацлава 101), абсолютно лишённый гармонии. Полнейший архитектурный хаос, и основа – не бог весть, да еще на неё лепили в разное время пристройки как попало, лишь бы «па-багатаму». В Венеции это была бы эклектика, но, как говориться «quod licet Jovi…» Внутри – такое же нагромождение. Часть этого паноптикума снесена в музей Собора, там, по крайней мере, пара запоминающихся экспонатов: священническое одеяние с вышивками в виде настоящего барельефа (считаем польским стилем) и «боевая» корона, почему-то с лилиями (а это - эпигонство).
Чуть приличнее выглядит Королевский дворец 102) в итало-подобном стиле, опять-таки эпигонство. Но вполне заурядная постройка, по парочке таких мог себе позволить мало-мальски заметный итальянский князёк, не то, что славный круль Речи Посполитой (к слову, офигенная чепуха - король "Республики"!). Конечно, какая-то мельчайшая «польскость» тут есть: зубчики по карнизу, оторочка из фресок по белым стенам в большинстве залов. Интерьеры, откровенно говоря, скучноватые – пополам белостенные и обитые мрачноватыми кожаными листами, потолки и полы разнообразием не радуют, из украшений – в основном гобелены, местечковые картины и неплохая мебель. Зачем-то поделено на представительские апартаменты и покои короля. Входы раздельные, времени раздельное посещение отнимает много. Не занимает, а именно отнимает - покои короля ничем не поразили, снимать запрещают, хотя и так надо было бы почесать репу, чего снимать. Арсенал Вавеля запомнился кольчугой очень мелкого плетения (изрядно тяжёлая, наверное), чешуйчатыми доспехами и шлемом с полутюрбаном (верю, польский стиль) и огромной парадной шляпой Собесского, подаренной ему Папой за победу под Веной. Такой же колпачище, носившийся мальтийским гроссмейстером, недавно привозили из Рима в Москву.
Вавель – вообще-то горка, в ней – пещерка, так себе, но на фоне скромных произведений рук человеческих творение природы (в заметной степени) – Грот Дракона 103) показалось свеженьким. На фасаде Собора 104)висят кости какого-то доисторического зверя, наверное, этого бедолаги – дракона?
В таком же эпигонском стиле, как и дворец, выполнены и другие здания в Старо Място, например торговые ряды Сукеннице 105). Итальянщина, но уже и зубцы помасштабнее, и завитки, и ещё здоровенные рожи – творческое переосмысление средневековых европейских тенденций, а вернее - местечковая гигантомания.
Такие же рожи 106)зачем-то украшают и куда более новое здание Театра им. Юлиуша Словацкого 107) – это что – особое понимание Комедии и Трагедии или подчёркнутое следование «национальным» архитектурным традициям? Хотя рядом мне понравились инкрустированные тротуары 108) – почти Лиссабон, в Польше больше не попадались.
Остатки укреплений: Барбакан с нелепыми башенками 109)и Флориацкую браму относить к национальным достижениям тоже не возьмусь. В центре немало трапециевидных домов, «усиленных» скрытыми контрфорсами, они старые, бесспорно, но не выдающиеся – такие много где можно увидеть, и в австрийском Кремсе, и в швейцарском Мюртене. Ничего польского не нашёл и в здании нынешней Ратуши 110), и в башне, оставшейся от предыдущей ратуши. Ну разве что, с неким натягом, самобытными можно счесть: вторую производную от Сукенице 111) и какое-то административное, наверное, здание – отголосок стиля вавельских интерьеров с неким национальным колоритом 112). Кое-что больше смахивает на германский «стиль» с «остатками» готики. К нему я бы отнёс старое Главное здание Университета - Коллегиум Майос 113) и, пожалуй - дворец Чарторысских. Причём все, о чём говорилось, небесной красотой не отличается – дома как дома.
Быть может Краков не прекрасен снаружи, но душой красив, подумал я и хотел уж было изучить музейное хозяйство относительно славного города. Но тут уж дудки! Полдня было убито на Вавель, другие полдня потрачены на поездку в Величку, а вот второй день не задался: известная набожность поляков сыграла дурную службу, поскольку 15 августа в Польше – великий праздник – Успение Божьей Матери. Мощный ответ испанцам на их странный праздник Дня Волхвов! Я понимаю Рождество, Пасха, Преображение, ну Крещение, да хоть Обрезание Господне, я бы понял ещё Рождество Богородицы, но Успение! Только вычурная логика может объяснить всеобщее ликование от этого события – относительно простая еврейская девочка стала по факту почти богиней! Но опять-таки, не Успением же она это заслужила!
А Краков гуляет по полной, закрыто всё, хотя город и позиционирует себя как самый достопримечательный в стране. И университетский музей был закрыт, и дворец Чарторысских, и, разумеется, дом Матейки – самого известного польского художника. Ну бог бы с этой давинчевой дамой с горностаем, которую всё равно зачем-то унесли в Вавель, (злые языки утверждают, что на самом деле дама с хорьком, вернее даже с чучелом хорька для отвлечения блох), двинулся в Казимеж, проникнуться аурой еврейского квартала. И что бы вы думали, еврейский музей в старой синагоге таки тоже был закрыт, ну конечно, Успение Богоматери – святой для иудеев праздник! Ах да, простая еврейская девочка… Да и Богоматерь иудеям ближе, насчёт папы талмудисты сомневаются, а насчёт мамеле - всё ясно.
Шутки шутками, но я вполне искренне хотел приобщиться к иудаистской культуре. Правда, хотелось бы иметь материальное подтверждение этой культуры. Если глубоко проникаться талмудическими премудростями и торальной кошерностью, то, в общем-то, достаточно работы с литературой, хотелось бы увидеть квинтэссенцию любой культуры – изобразительное искусство, пусть хоть прикладное. Ну и? Архитектура в непомерном еврейском Кракове, как и предполагалось, отсутствует – грязненькие путанные квартальчики с дурацкими надписями на вывесках, синагоги – абсолютно неинтересные сарайчики, внутрь тоже не попал – шла служба, но сомневаюсь, что очередные семисвечники или ручки для развёртывания Торы глубоко потрясли бы моё воображение. Единственно здание, хоть как-то претендующее на звание архитектурного памятника – это главный иудаистский центр 114), не знаю, как правильно, потому, что английское «tample» явно не подходит, храм у иудеев один – в Иерусалиме, ну, наверное, «хоральная синагога». Собственно и всё. И на что смотреть, чем восхищаться? Оно конечно, можно списать на то, что их бедных угнетали, потому «па-багатаму» не получалось. Но их и Будапеште угнетали, и уж в Берлине точно, но там они как-то всё-таки художественно оформили свои отношения с богом. Да и в Польше их не особо-то и угнетали, польские короли имели к евреям труднообъяснимую любовь, буквально собирая их в коллекцию со всей Европы. И нам подложили изрядную свинью, когда всё это добро досталось нам при разделе Польши. Вот уж бомба замедленного действия, бабахнувшая в 1917 году! Сами же поляки не особо, похоже, разделяли семитофилию своих правителей и при первом же представившемся случае на них отыгрались. Не знаю уж, кто зачищал краковский Казимеж, а вот в гетто Варшавы этнически немецкие каратели точно не заходили…
О светской архитектуре говорить совсем нечего: эта часть города несколько запаршивела после того, как непомерно большая еврейская диаспора в ходе войны сократилась буквально до нескольких десятков человек. Облупленные, замызганные домишки, где привлекают внимание только вьющиеся растения, да позирующие бульдоги 115). Так и Краков не смог меня переубедить в том, что, несмотря на огромное количество талантливейших еврейских писателей, художников, композиторов, создававших весьма значительные произведения в рамках «безродно-космополитичной» культуры «запада» или «востока» (значительная часть европейского изобразительного искусства, добрая половина европейской литературы или вся «советская» симфоническая музыка), собственно национальное еврейское искусство примитивно и пошло.
Хотя я и остался не удовлетворён развалинами Казимежа, делать было нечего - насмотрелся от души на краковские костёлы. Вот они как раз довольно интересные, очень разнообразные, хотя, конечно, типовые, копирующие различные европейские архитектурные стили, ничего особо «польского» я в них тоже не увидел. Но зато – на любой вкус.
Про главный храм на Вавельском холме сказал, это как раз «самый польский» в своём крышесшибательном архитектурном абсурде. Второй наиболее известный костёл – номинально готический Св. Девы Марии (Мариацкий) неказист внешне и имеет скорее историческое значение, особенно из-за красивой традиции каждый час отмечать игрой трубача, прерывающейся, как положено, монгольской стрелой. Внутри же очень весело, и в прямом, и в переносном смысле, расписано, как положено по готике, с головы до ног 116). Там практически всегда полно народа, снимать просто неловко, опять-таки и в прямом, и в переносном смысле.
Рядом с ним ещё один, готический изначально, но изрядно подманъеренный костёльчик - Св. Барбары 117). Внутри украшен богато, ну, скорее, пёстро, но смотрибельно. Чуть ли не романский внешне костёл сестёр Кларишек (я так прочёл по-польски) 118), снаружи кажется внушительным, но сестрички зачем-то заложили центральный вход, сильно компактизовали «под себя» внутреннее помещение, получившееся совсем крохотным, с интерьером, почему-то проассоциировавшимся у меня с детской дочери какого-нибудь олигарха 119). Монастырь Августинцев (Св. Екатерины) претендует на готичность, но костёл почти что никакой, а клуатр, пожалуй, зачесть можно, хотя за аутентичность фресок не поручусь.
Честно говоря, не знаю, когда был заложен, но теперь однозначно неоготический костёл Корпус Кристи показался интересным своими неоштукатуренными стенами, многочисленными алтарями (их в польских храмах очень много, у каждой колонны) - вполне эстетичными, хотя и огромными, но умеренно золочёными 120), и это ещё главный алтарь был в ремонте. Ныне явно неоготическим предстаёт и костёл Доминиканцев 121), где главная фишка – высоченные островерхие «гиперготические» алтари и исповедальни 122).
Часовня Св. Адальберта 123), стоящая в самом центре Старо Място совсем уж неприметная, какого стиля и не разберешь, но народ ходит активно, очевидно икона ценная, а снаружи удивила фигурка ангела, то ли с лопатой, то ли с веслом. Дальше пошло барокко, не лишённое индивидуальности, хотя тоже не особо «национальное». Костёл Преображения Господня 124) снаружи вполне типовой, хотя и симпатичный, а во вполне среднестатистическом пёстро расписанном интерьере привлекли внимание подчёркнутый резной карниз над колоннадами и «двуплановый» алтарь, правда, не особо мастеровитый. Костёл Св. Иоанна при госпитале Бонифратриев (тоже так по-польски прочитал) снаружи вообще интереснее, чем изнутри. Широченные карнизы между уровнями с «наплывами» за уровень колоннады можно признать более-менее оригинальным польским решением. Теперь понятно, откуда эта архитектурная деталь в белорусской советской архитектуре Минска, например.
Остальные барочные памятники пожиже. Костёл Св. Петра и Павла 125) – типичный образчик «высокого» барокко со статуями, без излишеств, внутри пустовато, только некоторые капеллы в стиле Палермо. Находящийся в Казимерже костёл Св. Станислава и Михаила Архангела (странная парочка) – совсем уж «стандартный», «классическое» светлое барокко, орган, алтари, всё, вроде честь по чести, но уже начинает приедаться. Костёл Бернардинцев 126)тоже имеет приятный, но невыдающийся фасад – все статуи целы, ну и слава богу! Костёл Св. Флориана, на фоне которого запечатлён монумент в честь Грюнвальдской битвы127), ещё проще, внутри – позолота без особой гармонии, снимать уже не стал. А костёл Св. Анны, где-то рекомендованный к обозрению, совсем не понравился, снаружи неинтересен, а внутри вроде бы всё неплохо начиналось, но закончилось картонной имитацией скульптуры, это тоже не польское «хауноу», такое же безобразие и в Мадриде, и в перуанском Трухилльо. Запомнились, правда, ещё залихватские имена святых, вырезанных из этого картона: Аметист, Гиацинт и ещё кто-то в том же духе!
При всём при том, опять-таки стоит отметить, что поляки практически не позволяют себе вольностей в воссоздании интерьеров костёлов, стараясь не гадить в них всяким абстракционизмом. Примером относительно терпимой эклектичности может служить Костёл Св. Франтишека, вполне себе выделяющийся на общей панораме. В довольно невзрачной квазибарочной кирпичной скорлупе таится интерьер в стиле, даже не неоромантизма или традиционализма, а пожалуй, что арт-деко с витражами, похлеще, чем в Праге. Смело, но глаз скорее радует. Рядом с костёлом стоит памятник Йожефу Дитлю 128) – мэру города, причём ещё во времена, когда он принадлежал австриякам.
А вообще, больше всего внешне мне понравился ещё один эклектичный костёл, довольно новый, Св. Йожефа в Подгурзе (это ещё южнее Казимержа) 129). Затейливое и нарядное здание, явно размывшее стилистику неоготики и отдалённо напоминающее фантазийные замки. На интерьер, увы, фантазии не хватило.
Короче говоря, от Кракова осталось впечатление того, что при всей среднестатистической своей архитектуре и отсутствии по-настоящему национальных особенностей, этот город, тем не менее, заметно отличается от других польских городов, испытавших иное иноземное влияние.
Люблин ****
Железные дороги Польши, по правде сказать, во многом руководили мной во время поездок по стране. Немного странные они. Кажущихся интересными городов в Польше не так уж и много, и все они как-то разбросаны по разным сторонам от основных железнодорожных трасс, и вместе их не соберешь, хочешь поехать в Торунь, сверни с дороги Гданьск - Варшава и, честно собирая всякие полустанки, трясись со скоростью 40 км/ч. И из Торуни, скажем в какой-нибудь Плоцк, тоже в том же порядке, а уж как из него попадать в намеченный Краков, бог весть! А ещё надо учесть, что по понедельникам, как и положено, все музеи закрыты. Вот таким образом и угодил я в Люблин – показавшийся, прямо скажем, не самым интересным городом.
Быть может, образцы люблинской архитектуры - наиболее показательные в плане своей самобытности. Люблин всегда был польским, общее русское влияние в «Царстве Польском» было куда меньшим, чем в землях, отхваченных немецкими державами, а об русском архитектурном влиянии и говорить нечего.
Потому всё, что строилось в периферийном Люблине, вполне себе польское. Главное сооружение, наверное, Замок 130), очень странное, совершенно не впечатляющее, но, по своему оригинальное в своей несуразности. Самое интересное в нём – это якобы готическая капелла, нифига она сейчас не готическая, но внутри обещали сплошные фрески, причём в византийском стиле, вроде бы сохранилось со времён Ягайлы. В первый раз не видел, понедельник! Посмотрел во второй раз. Это действительно стоит увидеть 131). И правда, сплошные росписи, и по сводам и по колоннам и по стенам, но немного уже схалтурили, снизу вместо росписей кулиски пририсовали, может старые отвалились? Стилистика тоже очень привычная, поздневизантийская, образцы которой можно посмотреть в Палермо или, на худой конец, в Москве, можно сказать, «наша», «православная». Хотя, наша да не наша, местами святые лики перемежаются с геральдикой, а на сцене 132) с мадонной на троне, помимо какой-то ветхозаветной фигуры в странной шапке ещё и заказчик изображён, это уже совсем не по-православному. И ещё, как и в Киеве, в очередной раз удивился, как удалось сохранить практически всё убранство часовни и при этом перестроить её снаружи до неузнаваемости.
От интерьеров тоже насмерть перестроенного замка особо ждать нечего, вместо них тут музей «всего на свете», но тоже смотрел со второго раза, не в понедельник. Нормальный краеведческо-исторический, с амбарными замками, неплохой местной ковкой и иконами, одна из которых – двуличная, по принципу трёхгранных транспарантов, под одним углом смотришь – один святой, под другим – другой. Ну и конечно неизбежные сабли и картины на исторические темы, Люблин ведь ещё и место, где заключили унию Польша с Литвой, вражины!
Дальше идём - Собор Не особо польский, внешне банально-барочный, совсем неинтересен, внутри, пожалуй, повеселей133). Росписи «под мрамор», пёстро 134). Забавна акустическая капелла, если пошептать в одном углу – напарник может услышать шёпот в углу напротив. Рядом с ней зала с необычным «двухслойным» решением потолка 135).
Костёл Кармелитов 136), пожалуй, «польский», внешне своеобразный, резко асимметричный с «утяжелённой» зубастой правой частью. Ну и всё, что о нём можно сказать. Остальные костёлы – вполне себе «польские», хотя и южнонемецкие такие же: оштукатуренное барокко в светлых тонах. Характерный пример - костёл Доминиканцев 137), снаружи светлый, со «ступенчатыми» фасадами, внутри светлый, алтари в четыре ряда, как в Польше принято, кучерявчатые, позолота, пошленько – вполне себе «польский» интерьер. По-моему именно этой традиции, располагать алтари у каждой колонны 138), свято следуют польские железнодорожники, заставляющие свои поезда кланяться каждому столбу…
Прочие церкви, которые видел, впечатления не произвели. Вся городская архитектура довольно заурядная, много старых, но неинтересных домов, много и запущенных. Выделить можно разве что несколько зданий на Рыночной площади 139): особняки Любомельских 140), Кленовица за необычное решение кучерявых бортиков крыш, ну ещё слегка обшарпанные расписные домики. А вот на центральное здание - Ратушу 141) без слёз не взглянешь. Всё, понедельник кое-как убили, поехали всё-таки в Краков!
