Этот городок, ныне практически пригород Милана почему-то замалчивается большинством путеводителей и известен широко только узкому кругу любителей автоспорта. А зря! Потому как даже в насыщенном, и населёнными пунктами, и историческими памятниками, и прочими ценностями подмиланье Монца не затерялась, при необходимости вполне успешно конкурируя, например с Бергамо, и, тем более, с какой-нибудь Павией. А уж попав в один «заезд» со скучными южно-французскими курортами, типа Ниццы и Канн, Монца вообще показалась просто культурно-историческим оазисом.
Хотя сам город по меркам Италии, даже для побитой войнами от Барбароссы до «Барбароссы» её северной части, более чем стандартный. Старый центр, как водится, небольшой, да и заполнен в основном малопримечательными зданиями разного возраста и неопределённой стилистики. Зато отдельные домики века XIX-ого, мимо которых в Милане пройдешь, не заметив, тут кажутся симпатичными: например, дом с балконами, обсиженными купидонами, на ул. Карло Альберто 1), здание с подчёркнуто игривыми кариатидами на ул. Лаго Мадзини 2), и так, нечто на площади Кардуччи 3) или странный памятник на фоне Коммуна ди Монца 4), очевидно, новой ратуши, на площади Тренто и Триест. А вот из средневековья достоял только палаццо Делль Аренгарио, исполнявший, наверное, функции ратуши 5), и интересный больше тем, что весь его первый этаж образуют сквозные галереи6).
От укреплений уцелела только пара башенок без особых наворотов, но вполне узнаваемых по силуэтам, например, вросшая в более позднюю застройку «Башня Теодолинды» 7).
С этим, слегка отдающим геодезией, именем лангобардской ещё королевы – ровесницы пророка Мохаммеда, в Монце много чего связано, хотя для российского любителя истории оно практически неизвестно. Сама Монца оказалась страшно историческим местом. И хотя тут немного достопримечательностей, но две из них вполне можно счесть выдающимися.
Во-первых, это, разумеется, Собор Сан Джованни Батиста 8), который можно назвать великолепным даже по итальянским меркам. Заложенный как раз при Теодолинде, а более-менее законченный при предшественниках Сфорца Висконти, внешне он, опять же, как и большинство итальянских собратьев, что в Вероне, что в Бололнье, вид имеет не самый гармоничный, поскольку совмещает довольно кургузую краснокирпичную основу 9)с довольно грубой колокольней 10), с незаконченной, как всегда, мраморной облицовкой, которой толком не хватило даже на главный фасад, и весьма лаконичным, а вернее, скупым декором. Особого величия снаружи Собор явно не добирает и по декоративности не может тягаться не только с недостижимыми идеалами, типа соборов Милана и Флоренции, но и, скажем с собором Орвието. Однако внутри с лихвой компенсирует внешнюю скромность, поскольку расписан от пят до макушки 11)12), и, на мой вкус, отнюдь неплохо13)14), с поправками, разумеется, на барочные выкрутасы. Правда, помимо фресок разного периода 15)16)и прочих рисованных финтифлюшек17), с разной степенью успешности имитирующих лепнину и скульптуру18)19), прочих украшательств 20)тут совсем немного: скульптура единична 21), витражи тоже 22), они маленькие и на две трети «новые». Конечно, это не Сикстинская капелла Ватикана, и долго находится в таком помещении трудно, но минут двадцать поглазеть, приоткрыв клюв, вполне можно.
Тем более, что главным достоянием Собора является капелла Теодолинды, чей золочёный свод 23)24) можно запечатлеть из основного помещения храма. Часовню только недавно отреставрировали, быть может, из-за этого и Монцу временно «прикрыли». Отреставрировали хорошо, благо, что и фрески, сплошь покрывавшие стены капеллы, практически полностью сохранились. Фрески, хотя и написанные мало кому известной бригадой местных мастеров Дзаваттари, весьма приличные для своей середины кватроченто, разве что слишком пестрят золочёными полями. Посвящены, они, как нетрудно догадаться, жизни самой Теодолинды, и на них, вопреки обыкновению, никого не убивают и не мучают, разве что, вандальски крушат прекрасные римские статуи. При вполне узнаваемой стилистике итальянской «парадной» фрески того периода, с некоторым удивлением обнаружил словно чужеродные фрагменты, например почившую в бозе даму с явно «кранаховским» лицом, или прямо-таки брейгелевского волынщика. Культурный обмен? Ещё одной странностью может показаться то, что все коронованные особы на фресках, а их немало, носят на голове самые разные символы власти, но только не тот, что экспонируют тут же в часовне, т.н. Железную Корону Лангобардов. Этот довольно небольшой плоский золотой обруч, снаружи обвешанный здоровенными драгоценными каменьями и обкованный изнутри расплющенным гвоздём, якобы одним из тех, которыми был прибит к кресту Спаситель, и которых ценители этого рода артефактов навезли, наверное, десятки тысяч. Корона побывала на нескольких сиятельных головах, включая мужа Теодолинды, Шарлеманя и даже великого итальянского полководца Наполеоне Буонапарте. На самой королеве её не было, вот и на фресках нет, теперь понятно, хотя всё равно странно.
Уже и этого символа «Короля Севера» достаточно было бы для увековечения Собора Монцы, но тут ещё и очень хороший музей Собора в прилепленном к храму здании, стилистически с ним совсем не связанном, но интересном своими типичными для средневековья резными деревянными рожами, правда, не особо разнообразными 25). В музее можно полюбоваться на любопытные элементы декора самого Собора, например на воина почему-то с копытами, копия которого украшает бок здания 26), а также на весьма хорошо исполненные вещицы, начиная с ранней Византии, и всякие редкие культовые атрибуты, типа ладанок со святой землей и даже серебряных булок – символов причастия, очевидно, вдохновивших на создание «золотого батона» для экс- президента соседней с нами страны. Внутренний двор Собора – тоже расписной 27).
Если поискать, можно и ещё найти старые церкви, когда-то расписанные не менее тщательно, чем Собор. Коллегиальная церковь Сан Джованни Батиста 28), стоящая почему-то на площади Сан Пьетро Мартире, может похвастаться только фрагментами ренессансных росписей29), но ясно, что они покрывали всю предоставленную поверхность. В Санта Мария ин Страда с кирпичным, но интересным фасадом 30), фресок сохранилось больше, особенно по «многослойным» сводам алтарной части31), но они уже барочные и не особо высокого уровня. Ораторий Санта Марта 32) и его подсобные здания можно отметить, хотя бы просто, как старую архитектуру.
А вот почти современная часовня Искупления 33), может быть не столь уж удачно решена в качестве пьедестала для памятника на месте убийства короля Умберто I, но просто памятное место. Потому, что Монца известна и тем, что тут очередной анархист завалил очередного высокопоставленного неудачника. Вообще, при том, что я, грешным делом, склонен поддерживать ликвидацию отдельных одиозных персонажей в качестве перспективного способа решать важные историко-политические задачи, но всех этих боевых анархистов, эсеров и прочих революционно настроенных кокаинистов-педерастов конца XIX – начала XX вв., не говоря уж об их последователях, считаю идиотами и мразью. По-моему разумению, обкурившийся или обчитавшийся Ницше с Фейербахом и этого, как его чёрта, Каутского, недоучившийся никчемушник и пролетарий головного мозга, палящий в кого ему взбрендит, никакого права на героизацию и понимание не заслуживает. Возможно, что Умберто, приказавший пальнуть по сходняку каких-то протестующих, и заслужил пролетарский гнев, но ведь эти отморозки десятки лет палили и тыкали ножами в любого, кто не любил пролетариат и отказывался брудершафтнуть одеколона с кочегарами. Я, к слову, до сих пор не понимаю, зачем «привезшие в Америку дух анархизма» укурки завалили двух американских президентов, за компанию что ли? Ну ладно, по сравнению с мировой революцией, это пустяки…
Но терять много времени на вышеописанный памятник не стоит, а Городской музей, преимущественно укомплектованный средненькой живописью XIX в., посетить можно между делом. Потому что в Монце есть и ещё одна мощная историческая достопримечательность. Это Королевский дворец 34), построенный австрийцами и перешедший итальянцам по наследству всё от того же их единокровца Буонопарте. Я люблю смотреть на королевские дворцы: во-первых, это, как правило, красиво, а во-вторых, сохранившееся значительное историческое здание – уже хорошо. Правда, дворцы разных мелкотравчатых условно итальянских монархов, которые можно посмотреть в Неаполе, Казерте или Турине, уступают, по понятным причинам, французским, да и русским аналогам. И здешний дворец тоже не стоит рядом с дворцами Вены, но зато практически весь целиком воссоздан в более-менее аутентичном виде. Интерьеры тут в основном довольно скромные 35)36), для королевского дворца, разумеется, обивка стен37), лепнина 38), золочёные накладки на потолке и стенах39), росписи разной степени изящества 40) и, на мой взгляд, одни из лучших живописных имитаций скульптуры 41)42). Попадаются и очень, можно сказать, что и избыточно нарядные залы 43). И задействовать дворец пытаются, вопреки обыкновению, практически целиком: на втором этаже – сохранившие нарядные интерьеры комнаты используют под выставочные залы, на первом – собственно Королевские Апартаменты, которые если и богаче «простых выставочных залов», то только тем, что в отличие от них, не пустые, а более-менее равномерно заполнены более-менее аутентичной мебелью, хотя и совсем ею не перегружены. Даже вместительный чердак задействован под Музей Дизайна 44) – филиал миланского, вот его начинка - уже на любителя и сильно диссонирует с ампирным антуражем нижних этажей. Что ещё понравилось, так это то, что никакого особого культа тут из дворца не делают, приходи, хоть 6 января, в пресловутую Епифанию, считающуюся выходным днём даже в Милане, гони 19 евро и ходи по всем этажам и садам сколько хочешь.
Ну, правда, вру, не совсем везде и не совсем сколько хочешь. Тут всё-таки придали некого пафоса этим Королевским Апартаментам, пуская туда, не могу понять зачем, с ограничениями, по времени, и под конвоем, - пастуха, водящего публику, слушающую при этом аудиогид, гидом не назовёшь… Ну и, конечно, поражаешься спокойствию тутошних кассиров: при очереди человек в двадцать сфинксоподобный персонаж терпеливо на трёх языках каждому объясняет все вот эти благоглупости: куда ходи, куда – не ходи, когда ходи, когда – не ходи, где лестница на чердак, а потом ещё бдительно пресекает попытки получить какую-то льготу и конечно же, расплатиться карточкой, на которую, разумеется, не положили денег… В очереди буйный, типа меня, может взбеситься, а билетер спокоен, как удав… Если учесть, что у хранителей капеллы Теодолинды тоже собственная гордость, и они тоже вот так просто с наскока поглазеть на Железную Корону не дадут, сфотографировать – тем более, плюс обязательная в этих местах «сиеста», то посещение двух основных достопримечательностей Монцы точно слопает весь день, вернее всего сопровождаясь неоднократным кочевьем от Собора к Дворцу и обратно. Очень напомнило французский Прован, где тоже тебя норовят удержать в городе максимально долго. Но Монца гораздо интересней, и особенности национального экскурсионного сопровождения никак не должны испортить настроение от посещения этого очередного, но всё же в чём-то особенного итальянского города.
