Незатасканная Италия. Кастелло-дель-Монтэ, Кастеллана Гроте и Конверсано
Андрия ***
Наверное, именно к этому небольшому городку, относительно близкому к Бари, следует приписать одну из самых известных достопримечательностей Апулии – замок Кастелло-дель-Монтэ 1), устоявший с эпохи самого махрового средневековья. Почему? Да потому, что именно Андрия взяла на себя тяжёлую обузу возить в замок всех желающих за почти смешные деньги. И уж если залезать на небогатый, во всех смыслах, юг Италии, то Андрии никак не миновать. О причудах апулийских ферровийщиков рассказал в статейке о Кастеллана Гротте, повторяться не буду, скажу лишь, что надо сильно любить этот край…
Итак, замок. Это, бесспорно, очень интересный объект. Ещё бы, цельный замок из XIII замшелого века, связанный с именем загадочного Фридриха II, императора Священной Римской Империи, короля Сицилии, короля Иерусалимского и прочая, да ещё и со всякими кренделями, типа якобы чертовски хитрой ориентации по каким-то космическим направляющим!2)
Даже если отбросить всякую мистическую чепуху, всё равно есть, о чём говорить. Во-первых, повторюсь, он очень старый и при этом очень хорошо сохранился. Во-вторых, если я не ошибаюсь, это очень редкая форма замка – правильный восьмигранник, да и вообще, монолитных замков с ярковыраженными оборонительными функциями совсем не много, я видел только в Норвиче и арабские - в Палермо. Ну и конечно, всё солидно, по своему красиво и романтично, хотя стоит он не за лесами и горами, а почти что в чистом поле на невысоком холме 3), вокруг которого сейчас нарос лес. Вид явно уступает тому, что открывается из замка в Браччиано. По поводу боевитости замка лично у меня тоже вопросы есть. Я не совсем понимаю, почему в башнях откровенно мало бойниц, при том, что во внешних стенах, являющихся стенами вполне себе жилых залов4), бойниц нет совсем5), зато есть большие окна 6), явно ослабляющие конструкцию. Как собирались стрелять во врага, залезшего под самую стену? Странно, что все семь залов не образуют сквозное кольцо, а имеют-таки одну глухую перемычку, и зачем, это же мешает бойцам перемещаться? Подсобных помещений немного, хотя сортир уже предусмотрен. Но где в этом октагоне 7) место для лошадей, а где колодец? Как тут господа рыцари собирались обороняться? Честно говоря, и мощь замка не столь уж вдохновляющая: два этажа метров по шесть8): не мало, но и немного. Подвигов за замком что-то тоже не водилось, - как-то никто на него и не зарился.
Беззаветным любителям старины есть, что на это ответить: они преподносят замок как некий могучий «символ мирского честолюбия», предназначенный явить «городу и миру» всю незыблемость власти stupor mundi. Вообще-то слабый аргумент для восхищения замком, - я не совсем понимаю, кому тут, в чистом поле чего-то являть, да и символом может служить храм, памятник, или какая-то заведомо нефункциональная вещь, типа триумфальной арки, но в обязательном порядке декорированная, а вот не сильно боевой и не сильно красивый замок-недозамок в таком качестве непонятен. Ну а про мистику и астрономию, - это где-нибудь в другом месте! Хотя, при всех странностях, этот привет из XIII века стоит, вот он, повод поговорить стоящий, что ещё надо любознательному человеку!
Кастеллана Гротте ***
Италия, как страна преимущественно горная, располагает большим количеством пещер. Наверное, для среднестатистического любителя Италии лазить по всяким природным объектам вместо того, чтобы восхищаться творениями великих художников и архитекторов – только потерянное время, но для подзажравшегося путешественника, особенно слоняющегося по весьма скромному в отношении деяний рук человеческих югу «сапога», - очень приятная смена предмета интереса. Наиболее раскрученная на юге – пещера Гротто де Кастеллана, считающаяся самой большой карстовой пещерой страны. Самой большой, очевидно, по общему объёму подземных помещений или по их протяжённости, поскольку ранее посещённая Гротто Джиганте под Триестом признана самой большой из доступных единичной пещерой мира. Местные же пещеры имеют ныне вид весьма длинной, около 2 км, анфилады подземелий, которые действительно стоят того, чтобы этот путь проделать.
Но юг Италии не был бы таковым, не имей он собственного выраженного колорита, который представлен в области Апулия с её столицей Бари ещё и местными транспортными особенностями. Если по всей стране в лучших советских традициях властвует монополия «Трениталии», то у местных железнодорожников собственная гордость. В несильно уж большом городе, откуда, по большому счёту, идут только две дороги: юг-север и в Рим с парой десятков поездов на всех, зачем-то понадобилось наделать аж четыре вокзала. Самый важный, во всех смыслах, из них – «Бари Чентрале». К нему, как к крупной рыбе лепится ещё парочка прилипал - вполне себе самостоятельных вокзалюшечек: «Бари Норд», с которого уходит десяток вполне эксклюзивных электричек, и безымянный с двумя путями, испускающий тоже с десяток собственных составчиков в местный аэропорт и, в частности на Андрию, откуда публика ездит в Кастелло-дель-Монтэ. Но кульминацией этой «ферровиальной» мистерии, безусловно, должен служить неведомый простому смертному «Бари Суд-Эст», принадлежащий совсем уж самостоятельной компании «Ферровиа Суд-Эст», способной только гонять до Таранто и обратно, и то на перекладных. Забавнее всего, что «Бари Суд-Эст» вообще никому не нужен, потому что эти ребята тоже примостились к «тренитальянским» коммуникациям «Бари Чентрале» со своей единственной платформочкой и единственными и неповторимыми 11-ыми путями. Прямая аналогия с платформой 9¾ с её «Хогвартс-экспрессом», куда может попасть только знающий, и то, пробившись лбом сквозь стену. Эта платформочка - самый настоящий затерянный мир с полу-фольклорными персонажами, параллельная реальность с собственной кассой, расписанием и словно невидимой миру жизнью с постоянной толчеёй, бардаком и цыганами, кипящей вопреки всеобщему спокойствию остального вокзала. Вот собственно туда и необходимо попасть, чтобы уехать в Кастеллана Гротте, где и находится Гротте ди Кастеллана (тоже каламбурчик прелестный). Остановка так и называется, хотя на ней поезда далеко не всегда останавливаются, можно и из Кастелланы пешочком.
Полустанок в прерии как-то совсем не похож на предгорья чего-либо, абсолютно плоское всё, никаких указателей, только башня видна с соответствующей надписью. Но это как раз выход, вход надо искать метрах в двухстах к северу. Заход в пещеру совсем не традиционный, начинающийся с большого зала 9), имеющего дырку в своде, так собственно люди и нашли пещеру. Под солнечным светом благородное содержимое обычной пещеры позеленело и почернело 10)11), но всё равно смотрится внушительно. Собственно только здесь и разрешают снимать, дальше нельзя, то ли по соображениям безопасности, то ли боятся вредного влияния вспышек, хотя нынче и «флэшать»-то особо не надо, а дорожку по пещерам проложили, на мой взгляд, даже излишне широкую и гладкую, слишком всё окультурили, сняв почти весь флёр экстремальности. Надо, правда, отдать должное, ребята категорически не ленивые, пробили с километр, наверное, ходов. Но пещеры и вправду того стоят, чтобы их видеть. Анфилада состоит из десятка пещер разного размера и с разным характером отложений, большинство из них очень красивы, может быть особо диковинных фигур тут немного, но все соответствующие висюльки и стоялки вид имеют весьма примечательный 12). Я небольшой специалист, но несколько особенностей отметил. Например, многие сталактиты тонкие и широкие и напоминают ниспадающие шторы, есть наросты кораллоподобные, с боковым ветвлением, слоистые, там, где ещё стоит вода, встречаются очень тонкие столбики от пола до свода, образованные, видимо росшими навстречу сталагмитами и сталактитами. Многие наросты тут очень светлые13), преимущественно алебастровые. Причём здесь всё растёт как-то особенно медленно, по 2 см за век.
Заключительная по ходу пещера, Белая, действительно имеет необычный вид, она очень светлая, не белая, конечно, но цвета воска 14) и похожа на зал, укреплённый двумя самыми настоящими, естественным образом возникшими, столпами. Ощущение нереальности сохраняется практически всё время пребывания под землёй, не зря ехал с полумифической платформы. Собственно, с «пещерного» полустанка можно и дальше отправиться изучать южно-итальянский затерянный мир, например в Альберобелло.
Конверсано ***
Идея заехать в этом малоизвестный городок появилась абсолютно случайно, ехали из Бари в Альберобелло и в окошко увидали симпатичный замок с круглой башней 15). А чего не заехать? Жалеть уж точно не пришлось. Быть может, после всякой южно-итальянской этно-экзотики в Альберобелло и природных красот Кастеллана Гротте Конверсано способно развлечь только вполне традиционными достопримечательностями, но день, проведённый среди поэтизированной убогости, нуждался именно в таком, эмоционально спокойном завершении.
Правда, поначалу прогулка по напитавшемуся дождевой влагой и сумерками городку была слишком вялой, но ровно до тех пор, пока я не влетел рогами в любезно прикрытую дверь Археологического музея. В душе я, разумеется, обматерил любезную служительницу, которая вообще-то могла как-то предупредить о наличии этого совершенно незаметного стекла, тем более, что мы были первыми и единственными (!) посетителями её чертога за день. Но искры из глаз резко разожгли во мне пламя краеведческого интереса. Тем более, что во всём, кроме двери, служительница действительно была весьма любезна, выдав нам очень удобную карту-складень форматом с визитку и подробно описав все достоинства своего городка, которые все можно посетить за 2,5 еврика. Археологическая секция городского музейчика, конечно, оказалась ожидаемо местечковой, но даже тут среди осколков и обломков предшествующих цивилизаций удалось усмотреть пару забавных экспонатов: грубоватую вазу с изображением странно одетой, а вернее странно раздетой гречанки 16) и вот этого эрегированного кролика со средневековой капители 17), нет-нет между передних лапок – это не хвостик! Так что, изредка встречающийся на романских и готических храмах лопоухий, - всё-таки «отрицательный» персонаж.
Замок Кастелло Альмавива 18), принадлежавший, как и всё Альберобелло «берранжевскому» графу – сам по себе интересный объект, вполне себе крепкий замок 19), но в нём можно ещё и полюбоваться на местный музей. Местная пинакотека располагает всего десятком картин местного, очевидно, художника Фильио, интересных только тем, что это вольные иллюстрации на сюжеты Тарквато Тассо с воинственными дамами и лошадями с человеческими глазами. Но поскольку и тут мы были единственными за день и не побрезговали купить билет на довольно большую выставку пусть и весьма средненьких подражателей Караваджо, нам открыли и основную экспозицию городского музея. Тут запомнились неплохие кружева местной работы и набор всяких приспособлений для их плетения 20), а ещё супружеская кровать, декорированная в местном вкусе, с позолоченными ангелочками, но, на удивление, не пошлая.
Городской Собор 21) тоже понравился, он свеженький 22), неплохо отреставрированный, век XIII-XIV, мало чего сохранилось, но смотрится неплохо23)24). Другая церковь, Сан-Бенедетто 25)26) - тоже ещё романская, даже не с двумя, а с четырьмя львами у ворот и колокольней, показавшейся мне в сумерках похожей на «нарышкинское» барокко. Но её ещё реставрировали, об интерьере сказать ничего не могу.
И вообще центр городка 27)28)29) даже при дожде показался поуютнее и почище, чем в Бари и посолиднее, чем в Альберобелло. Но дождь, всё же не способствовал долгим прогулкам, и пару стареньких церквушек всё же пришлось проигнорировать, и так хорошо!
