http://veterstranstviy.org/articles/evropa/nerusskaya-frantsiya-kastr-i-kaor
Ветер Странствий :: Статьи :: Европа

"Нерусская Франция". Кастр и Каор

Кастр **

Ехать или не ехать в Кастр - надо крепко подумать. С одной стороны, в Кастре есть довольно солидная для периферийного городка достопримечательность, к тому же очень своеобразная. Я говорю о музее Гойи, а по сути, музее испанского искусства, что для французского городка вообще удивительно. Крайне редко бывает, чтобы существовал тематический музей национального иностранного искусства, если не брать бывший СССР, то такое видел только в Лиме, где есть музей итальянского. Тем более удивительно, что такой испанский музей сложился не в большом городе, не в слегка испанском Перпиньяне, совсем пограничном По, а в удалённом от границы небольшом Кастре. Честно говоря, так и не понял, какие предпосылки были для его появления именно тут, - сам Гойя помер, конечно, во Франции, но всё-таки в Бордо, - но это неважно. Музей 1) получился вполне бодрым и интересным, хотя он, конечно не прям самого Гойи, а скорее, имени Гойи. Работы сбежавшего с родины великого испанца тут всё-таки есть, три или четыре: автопортрет, хорошо узнаваемый неплохой мужской портрет и очень слабая заказная работа с заседанием какой-то хунты. Но тема испанского искусства в целом развита вполне достойно: от готических «ретабло» до Пикассо и совсем современных испанских художников, хоть по работе, но есть от каждого известного испанского живописца: Эль Греко, Веласкес, Рибера, Сурбаран, разве что за исключением Дали. Запомнилась необычная для испанцев масштабная резная работа по дереву 2) сугубо светского характера: триумф Цезаря, вероятно, навеянная, не иначе взятием Рима Карлосом V. Забавным показалось даже не наличие единорога 3), а наличие Колизея. На другой работе порадовал своим энтузиазмом вот этот детина 4), лупцующий Христа с таким рвением, что аж выпрыгивает из кюлотов. Проникся я и уважением к одному из эпигонов Гойи – Лукасу и Веласкесу, это один человек. Понятно, что подражатель, но, фамилии-то обязывают, небесталанный. Пожалуй, из нескольких его работ тут можно парочку признать весьма достойным переосмыслением наследия Гойи, по динамике и драматизму даже превосходящих заочного «учителя». Есть и недурственные картины мастеров XX в., короче почти весь спектр испанской живописи представлен. Почему-то коллекция живописи и скульптуры хорошо усилена собранием оружия, в основном огнестрельного 5), где попадается масса всякой экзотики 6)7), тоже, кстати, преимущественно испанского производства.
О самом дворце, в который помещён музей, многого, к сожалению, не скажешь. Сохранилось мало что: фрагментарные отголоски барочных интерьеров с довольно скромными росписями и интересный зальчик, где по фризу пущены портреты, не иначе «почётных граждан»: агрономов, учёных и небесных покровителей той или иной отрасли хозяйства 8). Но впечатления от музея в любом случае сугубо положительные. Это, если запамятовали, с одной стороны.
А вот с другой, также как при посещении Тарба, при выходе из музея придётся развлекать себя самим в меру своей фантазии. Потому что больше предложить городу почти что и нечего. Собор тут есть, Сан-Бенедет 9)10) – компактное и простенькое здание с готической основой, но сильно перестроенное в сильно упрощённом барокко. Интерьер тоже барочный, но совсем простенький и скучноватый, даже не запечатлел.
Есть тут Муниципальный Театр 11) – симпатичное здание, поздняя эклектика, но удивляет больше сам факт наличия полноценного театра в городке с 45 тыс. населения.
Имеют привычку сильно нахваливать набережные Агу, это река тут такая. Я бы даже сказал – перехваливать. Ну да, вид очень своеобразный: очень необычные дома стоят прямо над рекой. Набережной тут нет, но крохотный участок: сто метров влево – сто метров справа от моста Пон Нёв, разумеется, по традиции самого старого в городе, с домиками на улицах Д’Эмпар 12), Мило Дюкомэн 13)14) и противоположной им Либерасьон 15)16) действительно претендует на оригинальность, живописность и романтизм. Дома очень своеобразные, я бы даже сказал странные, ни на что не похожие, ни в самом Кастре, ни вообще во Франции. Хотя эти пёстрые облегчённые конструкции, непонятно из чего сварганенные, с многочисленными деревянными элементами не производят впечатления ни солидности, ни настоящей оригинальности и больше напоминают недорогие дачи или даже фовэллизирующийся бывший богемный район где-нибудь в Латинской Америке. Мостик – тоже так себе, явно новый. Нет, конечно, это очень оригинально и неожиданно для «степенного» и каменного юга Франции, но вы там с чем это пытаетесь сравнивать, с Венецией? Вы это серьёзно? Да это даже до словенской Шкофья Лока не дотягивает!
Ну ладно, это ещё можно зачесть за «изюминку», пусть и слегка засохшую, а вот всё остальное, пожалуй, особого внимания не заслуживает. Крохотный центрик особо даже на историчность не претендует, не то что на оригинальность. Ну есть тут старый солидный барочный особняк Отель де Нейрак 16)17), но это отнюдь не шедевр, явно не хватает мощного центра, он тут всего один, да и где таких нет? Какие-то потуги продемонстрировать историческую застройку есть, но что относительно старые квартальчики 18), что относительно новые, типа площади Жана Жореса 19)20) если и не унылы, то серы и скучы. Маленький парк Жё 21) очень симпатичен, где-то есть ещё большой сад, но не ради же этого ехать! Равно как и не для того, чтобы почтить родину известного французского социалиста Жана Жореса. Тут у него и родной дом-музей, и памятник на одноимённой площади 22). Интересно? Нет, пожалуй! Даже Жорес Алфёров как-то ближе!
Так что, сопоставив сомнительные достоинства Кастра, несомненные - Тулузы и стоимость билетов, можно сделать вывод… Хотя, выбор за вами!


Каор ***

Когда оказываешься во Франции на 1 мая, это создаёт некоторые проблемы. В больших городах, типа Тулузы, если твоей целью не является участие в массовых беспорядках, развлекать себя в святой для французских трудящихся День Труда больше нечем. Приходится выезжать на плэнер, искать живописные маленькие городки, где заведомо нет обязательных к посещению изнутри объектов, либо живут святые люди, солидаризирующиеся с прочими трудящимися, не отходя от рабочего места. Вокруг Тулузы таких, казалось бы, немало, но на самом деле выбор не слишком велик: либо эти оазисы старинной архитектуры находятся вне действия сети железных дорог, либо просто неблизко. А учитывая ещё, мягко говоря, недешевизну «SNCF» и становящийся хроническим железнодорожный бардак по праздникам, возникает вопрос: «стоит ли оно того?», при этом оптимистический ответ «pourquoi pas?» не работает. Например, Лурд с его чудесами, святилищем конца XIX в. и зелёными холмами как-то показался не особо заслуживающим четырёхчасовой (туда-сюда) поездки за 75 € с лица, уж pardon за меркантильность, достаточно поглазеть на все его скромные достоинства из окна по пути в По. Зато Каор выручил.
Место для крепости, а потом, соответственно и городка кажется очень удачным – в излучине реки Ло, с трёх сторон – вода, пока не изобрели артиллерию, обороняться одно удовольствие. Хотя противоположный берег, по сути окружающий город, высокий, - поставил батарею и бей, в свою очередь, уже в своё удовольствие. Ну наверное поэтому крепостёнка до наших времён не дожила, а с ней, к сожалению и почти две трети города. Ну да, при том что городок маленький, ещё и две трети зажатой излученной «кишки», т.е. его «возможной» территории, застроена откровенной чепухой, явно на месте чего-то более исторически значимого. Хотя, и оставшаяся треть вполне может удовлетворить любителя погулять по старинным городкам: тут полно по-настоящему старых домов, собственно тут больше половины домов осталось от средневековья. На каждой улице – десятки, на любой вкус: совсем старые фахверковые строения, как на рю Ласти 23), Дорад 24)25), Сен-Урсис 26)27), Сен-Андре 28), кирпичные ренессансные, как на рю Шато дю Руа 29), Мирепуаз 30), Суберу 31), оштукатуренные и сильно посвежее, как на той же Ласти 32), площади Ален Сольминьяк 33), рю Тур 34), рю Портай Альбан 35), ну и совсем уже из XIX в., но вполне совместимые со старинной застройкой. Персонально можно отметить ещё эклектичный фахверк на набережной Шампольон 36).
Правда, заметная часть этой старой гвардии - сильно обветшавшие фахверки, сильно потрёпанные изначально добротные каменные дома, а остатки былой роскоши, типа рельефных вставок, каменных масок, скульптур, лепнины присутствуют, но тоже в весьма потёртом виде, от многих только силуэты остались, как на готическом доме на рю Ласти 37), ренессансном там же 38), или на другом ренессансном особняке 39). На некоторых домах остались части более старых, на некоторых – вообще воспроизведены фрагменты декора совсем разрушенных предшественников, как в доме на рю Сен-Пьер 40). Так что совсем уж излишней эстетики от этой суровой аутентики, а то и самой аутентики не ждите, но в целом – очень неплохо, пока… Ну, потому что некоторые опасения есть за судьбу городка: старинные дома ремонтируют с пугающим, как бы это сказать помягче, неделикатным подходом. Один старый дом с красивыми воротами на рю Шато дю Руа 41) безжалостно выпотрошили, другой с претензией на готику особняк Мезон де Роальд, называемый почему-то Домом Анри IV 42)43), обставили тяжёлой строительной техникой, которая одним неловким движением может разворотить всё это благолепие. Учитывая, что это было в тот год, когда реставраторы спалили Нотр-Дам де Пари, опасения за судьбу любого исторического памятника, обставленного строительными лесами, вообще были особенно острыми…. Ну это, надеюсь, шутки…
Собственно, пора дойти до главных архитектурных достоинств городка. Их есть. Собор Сен-Этьен 44)45) сам по себе - солидное романское здание. Правда, архитектура не особо удачная: почти прямоугольный фасад с едва намеченными тремя башенками и крыша с двумя куполами на манер церквей Палермо или Падуи, цвета тёмный металлик, выглядящими здесь особенно странно. Правда, эта нелепость с лихвой компенсируется богатой каменной резьбой портала и каменными фигурами по карнизам 46)47) 48)49) и апсиде со всякими кривляющимися образинами и монстрами. Опять же, на фасаде статуи не сохранились, жаль, а боковые ворота «богатыми» я назвал всё же больше из-за количества, чем из-за качества каменных резных украшений: цветочки и пилястры в несколько рядов, плюс центральная сцена, видимо преображения, удивившая позами ангелов, словно обалдевших от нового имиджа Сына Божия 50).
Интерьер получился очень сумбурный 51)52)53)54). С одной стороны, в заметном количестве сохранились романские фрески и старый водосток, подававший воду внутрь Собора 55), с другой, помимо разношёрстных украшательств более поздних веков, вставлены очень странные витражи – коллажи 56) с чьими-то явно не божественными рожами. Ну, может это и оригинально, и лучше какого-нибудь шагала, но на мой вкус совершенно неуместно в романском храме, куда опять ЮНЕСКО смотрит? Впрочем, это единственное обнаруженное безобразие ну уж совсем не вписывающееся в суровую эстетику романского стиля. Тут ещё привлекает внимание реликвия – клобук, который, якобы носил Христос 57), ну очень хорошо сохранившийся за 2000 лет.
Однако все эти недоразумения улетучатся, когда попадаешь во внутренний двор 58)59)60)61), потому что там можно увидеть вполне зрелую роскошную готику со всеми её достоинствами: стрельчатыми сводами, арками, богато украшенными резьбой и лепниной 62)63)64)65)66). Собственно архитектурная «рама» тут непривычно широкая и словно зубчатая 67), но при этом абсолютно не грубая. А вот дополнительные скульптурные украшательства были непривычно тонкими, потому, к огромному сожалению почти не сохранились. Ходишь по галереям и видишь, вот тут было очень красиво, а тут вообще волшебно, но увы, остались только абрисы, «заготовки», можно сказать, матрица. Привычная картина для Каора. Но кое-что можно рассмотреть: всяких чудищ, странные и двусмысленные сюжеты, типа вот этого, где, вероятно, какая-нибудь Иаиль забивает болт в голову Сисарры 68) или какие-то пилигримы тычут друг-другу в хари 69). Хорошо, жалко мало!
Другой храм Сен-Бартелеми 70)71)72) – гораздо скромнее, но тоже романский с частично сохранившимися резьбой 73) и фресками. И внешне и в интерьере скудновато 74)75), но в солидности не откажешь.
Ещё одна церковь Сен-Урсис 76)77) – тоже романская, тоже отчасти сохранившая каменную резьбу, всё больше морды зверушек, ракушки, монстрики и даже бесовские зады 78)79). Больше ничего не скажу, потому как церковь совсем не отличилась гостеприимством, хотя грех, наверное, жаловаться, напомню, что это 1 мая.
От городских укреплений осталось мало чего: башня Иоанна XXII 80)81) и ещё что-то на северной окраине города, куда я не дошёл. Не скажу, что очень впечатлило, уж точно меньше, чем личность этого самого Папы Иоанна XXII, родившегося в Каоре и ставшего вторым, наверное, по известности сыном сапожника.
Из более свежей архитектуры и малых форм попался симпатичный неоренессансный дом, буквально втиснутый в застройку рю Портай Альбан 82), стилизованный домик со скульптурами 83), ну ещё для порядка разностильный конгломерат Отель де Вилль 84), хотя он некрасивый, только сильно перфорированная башенка необычна. Попал в кадр памятник политику Леону Гамбетта, пёстренький фонтанчик Клеман Маро 85), ну и необычные, хотя и бестолковые Водяные часы 86), имитирующие вечный двигатель второго порядка.
Ну и конечно, совершенно невозможно не увидеть в Каоре его главную достопримечательность – мост Валантрэ 87)88). Это очень мощное, изрядно технологичное для своего XV в. сооружение 89)90), ну и романтичное, как положено старому мосту. Совсем не хочется покушаться на неоспоримые достоинства этого памятника, но можно отметить, что выглядит он ну слишком свежо 91), «неисторично», и понятно, что, как и многое другое во Франции, его сильно подновляли в XIX в., например чёрта на башню посадили 92). Но эти мелочи совсем не разочаровывают.
А вот то, что вид города с реки 22) и вид другого берега, ни на набережную Жан Лагрив 93)94), ни на «природу» в лице горы Сен-Сир совсем не оказались захватывающими. Хотя хотелось бы увидать каскад средневековых укреплений, домов, церквей над рекой, или наоборот, величественные горки с соснами и руинами замков… Размечтался! И без того, для 1 мая - отличная поездка, спасибо Каор! Можно ещё стаканчик местного чёрного вина отведать. Хотя и тут можно огорчиться, поскольку это не привычный нам сладкий и отдающий косточкой «Кагор», а сухой «Каор – Мальбек». Ну конечно, даже в городе Ка(г)ор французы не мог себе позволить сделать вино сладким! Ладно, попьём «Каора», - les prolétaires de tous les pays, unissez-vous!


Опубликовано 12.08.19 lastdoctor