Из трёх объектов, пропихнутых Татарстаном под эгиду ЮНЕСКО, Бóлгар, пожалуй, самый сомнительный, можно сказать, высосанный из пальца. Главный порт Волжской Булгарии, а потом «татарской» части Улуса Джучи – место, конечно, историческое, для татар почти священное, поскольку именно сюда приплывали из Ирака арабские эмиссары, распространявшие свет ислама по столь высоким широтам. Ну и, конечно на фоне Свияжска и Казани это самое татарское место, и уж его, не будем кривить душой, пропихивать в мировое наследие было куда проще, чем русский памятник такой же степени сохранности.
Моё слегка скептическое отношение к Бóлгару совсем не отвергает глубокую уверенность в том, что история татарского народа, и особенно материальная, и в принципе сооружения XV в. любого происхождения, бесспорно, заслуживают всяческого внимания и сбережения. Однако, по большому счёту, нынешний Бóлгар – совокупность кое-как подсобранных развалин и довольно небрежно наляпанных новоделов. Старый Бóлгар забросили ещё до похода Ивана Грозного, понятное дело, что виноваты во всём русские, беспощадно грабившие мирных татар и грязными лаптями топтавшие выдающуюся и потому хрупкую татарскую цивилизацию. Грабили, конечно, и топтали. Но только не надо стыдливо умалчивать, что Казанское Ханство превратилось в одну из «малин» для паразитической бандитской монголо-татарской кодлы, которая изрядно попила крови из русского государства. Помогали, граждане булгары-татары, бандитам, - получите по заслугам! Не жалко ни разу! Ну и опять же, а что уж тут у вас было такого сверхвыдающегося?
К слову, заброшенный город стоял довольно долго. При Петре I, не помню какого беса оказавшемся на Волге, было ещё семь десятков построек. Говорят, что, якобы Петруша заинтересовался Бóлгаром и даже велел его оберегать. Что вообще-то странно, чудушка-царь с русской историей и культурой вообще не церемонился и чухонские обычаи совсем не берёг, а откровенную азиатчину вдруг оценил? Ну, в любом случае, до Екатерины II на окраинах основанного русскими Спасска достояло всего сорок домиков, а до нас дошло десятка полтора от силы, и то - наполовину новострои. Правда, по иронии судьбы Бóлгар перестоял Спасск, утопленный коммуняками в пучине водохранилища…
Главная площадка 1) большого по размеру городища считается центром старого города, и тут некое скопление относительно аутентичных построек присутствует. Доминирует восстановленный ничем не выдающийся Большой минарет 2), пара мелких башенок3), венчающих небольшой заборчик, ограждавший, видимо, главную мечеть, от которой практически ничего не осталось. Ну и всё. Осмысленность всей этой группе 4) придаёт… Успенская церковь. Совсем ничем не выдающееся сооружение, но без неё тут было бы скучно 5). Татары, разумеется, наговаривают, что понаехавшие русские разобрали их Бóлгар на стройматериалы, а главную мечеть пустили на строительство как раз Успенской церкви. Непохоже, потому что церковь сложена из банальных кирпичей. Ну а то, что минарет упал, когда под него подкопались в поисках клада – вполне возможно, в любом случае нынешний минарет, по сути, новодел.
Стоящий рядом Северный мавзолей 6)7) можно отметить, это почти целое здание может похвастать сохранившимся каменным куполом. Ну да, хитро сложенный из камней купольный свод - это серьёзное инженерное достижение даже для XV века. Говорят, что секрет такой кладки утерян, и ещё два или три таких купола в Бóлгаре теперь даже не пытались восстановить, а просто сымитировали металлическими полусферами, обложенными камнями. Хорошо, что тут можно посмотреть, хотя трехметровый купол в исполнении «арабских» каменщиков вряд ли можно назвать супердостижением на фоне того, что ваяли ещё в древнем Риме. Ну ладно, для нашей средней полосы – действительно достойно внимания. Внутри мавзолея стоит десяток надгробий 8) с соответствующими надписями разными вариантами арабской вязи, можно составить представление о «татарской» культуре того периода.
Здешние бани 9) - тоже не самое обычное для России сооружение. Очень непростое строение пола с ходами для труб 10), по которым пускался пар и горячая вода, ну нормальные такие «арабские» бани. Наличие таких бань даёт повод расписывать Бóлгар как мегацивилизованный город, чуть ли не с водопроводом и канализацией. Правда, это ничем особо не подтверждается, а вот то, что горожане жили в одних домах вместе со скотиной и топили кизяками - даже отрицать не стоит. Очередной город контрастов?
Ну, тут ещё воспроизвели абрисы различных построек, деревянных и кажущихся очень маленькими, на манер клетушек, которые откопали в Бресте. В принципе в узких границах старых крепостей домишкам приходилось тесниться, ничего необычного, хотя тут они всё-таки по 25 м2, да и не дома это скорее всего, а всякие сараи и лавки. Да и территория, вроде бы опоясанная крепостными стенами, в Бóлгаре показалась очень большой, даже слишком, при том, что выраженная неровность местности и необходимость держать слишком большое войско для обороны такого периметра, да ещё и деревянной, видимо, крепости никак не подтверждают такой размах. Утверждают, что в лучшие времена в Бóлгаре жило больше 100000 жителей, но тут я совсем не поверю, хотя бы потому, что кто бы мне объяснил, откуда они в таком количестве набрались и куда ж все подевались за короткое время?
Ну для «адекватного» восприятия Бóлгара вообще требуется недюжинное воображение, потому что и бани, и мечеть, и ханский дворец – это только слегка проложенный камешками абрис на земле, всю неописуемую красоту уничтоженного русским хамом старинного татарского города надо себе представить.
Места тут действительно симпатичные, Волга всё-таки 11)12)13), но это совсем не достижение Казанского Ханства. Надо вернуться в Бóлгар и ещё поискать что-нибудь. Ещё один «ансамбль» сооружений, включающий т.н. «Ханскую» Усыпальницу 14) и Малый минарет 15), тоже можно отметить, хотя это просто «примерно» восстановленное небольшое купольное сооружение и просто минарет, ну да, с резными вставками. Тут ещё памятник Сахабам 16) – бродячим мусульманским чудотворцам, «арабам», разумеется, а опять не татарам.
К числу заслуживающих внимания более-менее аутентичных сооружений относится ещё т.н. Чёрная Палата 17), названная так исключительно из-за того, что в здании был пожар, и камни никто чистить не стал. Предполагается, что это было административное здание, суд, например. Может быть, сооружение действительно солидное18)19). Но это, собственно, последняя постройка, о которой стоит упоминать.
Столь скудное содержимое объекта всемирного наследия вызывает недоумение, но тут решили проапгрейдить взбодренные руины. Предполагалось очевидно, что здание Музея Корана 20) сильно украсит, ну как же, даже крыша-купол золочёная. Но вообще довольно скучное здание, да ещё и небрежно и наспех сделанное. Содержимое тоже так себе: различные исламские атрибуты, в основном – реплики, ну вот очень художественные вензеля арабской вязью 21) в виде кораблей. Но основой экспозиции должен быть самый большой в мире Коран, как повод для гордости - татарского производства. Но и его не обнаружилось, потому что и его создавали наспех и небрежно, и через десять лет книга уже потребовала реставрации. Да и вообще самый большой в мире Коран, равно как и самый маленький, требующий лупы для чтения – это не для ЮНЕСКО, а для Книги Гиннеса, и тут ничего от мусульманского благочестия, одна гордыня!
Надуманным показался и Дом Лекаря. Ну, можно посмотреть на реконструкцию процедурного кабинета XV в.22), воспроизведённые страницы «арабских» научных трудов, например с портретом Галена и хирургическими манипуляциями23), раскопанные медицинскими инструменты и странные для мусульман антропоморфные фигурки, то ли амулеты, то ли учебные пособия. Ну ведь опять же за уши тянут достижения «арабских» учёных к высокой татарской культуре! А ничего, что Бóлгарский целитель XV в. продолжал использовать методы «арабов» X в., часто просто переписавших работы древнего римлянина III в.? Я должен почитать этого условно татарского врача светилом и хранителем сокровенных татарских знаний?
Музей Бóлгарской Цивилизации от прочих выгодно отличается. Тут есть на что посмотреть, неплохо и без лишнего пафоса совмещены реконструкции с реальными раскопанными предметами: гуннскими котлами 24), черепками с тюркскими «рунами» 25), булгарскими интересными штучками и прочей бытовухой. Представление о жизни Бóлгара составить можно. Действительно солидный портовый город, даже армянская диаспора была: есть надгробие с армянской надписью. В инженерном отношении здание тоже интересное, «вмонтированное» в берег Волги: входишь с берега на первый этаж, выходишь с третьего обратно в «город».
На берегу Волги попался памятник, видимо, Татарскому Языку 26) из десятка плит с выбитыми текстами на татарском языке. Но вот только вся эта поэтика написана какими угодно буквами, только не татарскими. Тут и тюркские руны, и арабская вязь разных видов, и уйгурские буквы, и турецкая квазилатиница, которую коммуняки внедряли в 1920-ые гг., и наконец, кириллица – единственный действительно специально подобранный для татарского языка алфавит, за который нам так и не сказали спасибо. Ну и что же куда как более культурные, как пытаются доказать, татары так и не придумали себе адекватный алфавит? Как-то не делает это чести высокообразованной цивилизации, якобы погублённой невежественными русскими варварами, которые и писали свои слова своими буквами, и свои священные книги читали на своём языке!
Собственно историческая часть Бóлгара на этом исчерпана, существующий посёлок интереса не представляет, хотя тут ещё есть заметные постройки. Правда, русские, заселившие здешние места, ничем особым не отметились. Церковь Авраамия Бóлгарского неинтересна ничем, кроме того, что посвящена одному из самых первых русских святых, как раз убитому миролюбивыми, высокоразвитыми и толерантными булгарами. В музее, кстати, воспроизведена могила ещё одного православного деятеля, которому веротерпимые культурные земляки-мусульмане оттяпали башку. В качестве реверанса русским оккупантам при церкви организован балаганный музей Православия, но модели разных типов православных церквей буквально из палок и дермантина – «Это, - цитируя Швондера, - какой-то позор!»
Но татар надо похвалить. Музей Хлеба, этнографический, я не посещал. А вот идея построить тут медресе, где обучают татарских мулл самому правильному, безо всякой иронии, исламу – татарскому, – очень верное решение мудрого татарстанского руководства, нечего всяким аравийским ваххабитам морочить голову нашим, самым правильным татарским мусульманам!
Ну это всё политика, а похвалить можно ещё и за самое интересное, ну пусть за самое красивое сооружение Бóлгара – Ак Мечет 27). Мне очень понравилась, неожиданно было наблюдать такую красоту. Хотя это абсолютный новодел, явно слизанный с Тадж-Махала и не имеющий никаких татарских корней, но сделано вполне изящно, неожиданно для нас и с умелым использованием нехитрых архитектурных элементов 28)29) и очень уместного водоёма. При всей вторичности такой эстетики к ней куда меньше вопросов, чем к Кул-Шариф в Казани, в том числе и по интерьеру 30)31)32).
На закате вообще, наверное, смотрится чудом света… Впрочем, встречать закаты в Бóлгаре не особо получится, до Казани отсюда 230 км, три часа езды!
Свияжск ***
Быть в Казани и не съездить в Свияжск столь же странно, как быть в Суздале и не доехать до Кидекши, или будучи во Пскове, проигнорировать Изборск. И Свияжск уж точно вполне заслуживает поездки, потому что это уникальный город.
Само по себе превращение военного лагеря в город – не уникальное явление, и лагеря римских легионов, и стоянки конкистадоров, да и вся Новороссия – это всё история появления полноценных поселений на основе военных баз, обраставших гражданской инфраструктурой. Но даже на фоне этого Свияжск – город особенный. Наверное, нет нужды напоминать, что возникло это чудо при затяжной осаде Казани в качестве плацдарма для русской армии, причём практически все сооружения будущего городка приплыли по Волге из-под Углича в виде разобранных срубов и были тут собраны вновь, – очень нетривиальная инженерно-строительная акция для середины XVI в. Вообще русские, ну и не вполне русские, военные инженеры при осаде Казани проявили себя самым лучшим образом, утерев нос захваливаемым татарским умельцам.
Но перспективы Свияжска были изначально самыми расплывчатыми: совсем небольшой остров на слиянии Свияги и Волги, рек с очень непростыми берегами ну никак не располагал к образованию тут значимого поселения, тем более, когда военная составляющая сошла практически на нет. Однако ринувшимся на новые рынки сбыта православным попам слава Соловков, видимо, не давала покоя, и они решили тут обосноваться, понастроив целую кучу сооружений культового назначения. Потом подтянулись ринувшиеся на новые рынки сбыта купчины, по разным причинам не хотевшие селиться в Казани, и тоже стали тут обосновываться, возводя вполне добротные дома. В результате Свияжск превратился в крошечный, но вполне гордый городок. Хотя в самые лучшие времена тут жило не больше 4000 душ, но за особые заслуги перед отечеством поселение получило и сохраняло и статус города, и положенный по статусу герб: крепость, плывущая по реке вперемешку с рыбами, - один из самых удачных гербов в русской геральдике.
Ну, сейчас всё гораздо скромнее, я бы даже сказал – хуже. Жителей - 250 чел., добираться непросто, остров по-прежнему на отшибе, хотя и соединён с материком дамбой. Без машины не доедешь, от станции – 14 км., автобус до неё – пару раз в день, до Казани – одна маршрутка в день, ну летом – ещё по Волге что-то ходит. Короче, если не стадом на заказном автобусе, то надо любить историю своей страны крепче среднего.
Ну и вид у нынешнего городка, конечно не столь уж эпический, как история. Как оказалось, начало мая вообще не лучшее время для посещения северного Татарстана: реки выглядят неважно, деревья ещё совсем голые, травы, и той почти не наросло, потому всё серенькое, да и эпического силуэта чудо-града как-то не прорисовывается. «Художественно» запечатлеть Свияжск очень непросто, разве что на закате с середины дамбы или с воды, а так вид не особо торжественный 33). Было, правда, сильно хуже, надо отдать должное властям Татарстана – сейчас лихорадочно восстанавливают всё, что осталось после очень небрежного хозяйствования большевиков. Правда, лихорадочно – не значит что качественно, но ещё и не значит, что быстро.
Татарстан, правда, очень мощно занимается саморекламой и, преимущественно под национальным соусом, настырно продвигает свои несколько сомнительные реликвии, типа Бóлгара и Казанского Кремля в ЮНЕСКу, что, разумеется, хорошо. Тем более, что по принципу политкорректности перепадает и русским памятникам, вот Свияжску – тоже. Но тяга понравиться иногда прямо-таки болезненная, во всяком случае, когда видишь вместо крестика, флажка или орла на русской башне, якобы XVI в., эмблему ЮНЕСКи 34), то гордости за страну отнюдь не прибавляется. К слову, за такое раболепство как раз можно и вылететь из ЮНЕСКи, это же грубое посягательство на аутентичность объекта!
Хотя главная достопримечательность Свияжска - Богородице-Успенский монастырь 35) вполне заслуживает звания памятника всемирного наследия, хотя бы потому, что тут сохранились уникальные фрески XVI в., где можно увидеть прижизненный «портрет» Ивана IV – царя с короной, пережившего и никонианцев и троцкистов св. Христофора со звериной головой, причём даже не собачьей, а лошадиной, Иисуса на руках у Бога-Отца и т.д. Правда, «увидеть» - это так, в теории, потому что Успенский собор 36) закрыт, и когда его откроют – бог ведает, действуют видимо по обычному у нас принципу: в ЮНЕСКУ попали, Путину показали, - можно закрывать! Я всё понимаю, реставрация денег стоит больших, народ стадами ходящий надышит и накопытит в храме так, что вся реставрация опять от стен отвалится, но всё равно, невозможность посмотреть столь уникальные фрески вживую почти напрочь убивает всё настроение от посещения Свияжска! Ну почему в Новгороде или Ферапонтово можно людей пускать, а тут, видите ли, нет?
В остальном – монастырь как монастырь, собор похож на XVI в, хотя явно позднейшие манерные «ушки» как-то смущают. Другие постройки: Надвратная церковь Вознесения 37), Св. Николая Чудотворца 38), Монастырское училище 39)40) тоже похожи на правду, но только внешне, интерьеры тут расстроят.
«Парный» - женский Иоанно-Предтеченский монастырь 41)сильно помоложе, по крайней мере, выглядит. Самая большая достопримечательность тут - церковь Св. Сергия Радонежского 42) тоже стала разочарованием, закрыта. Её явно сильно подновили, и нехитрый деревянный сруб совсем не смотрится «исторично», разве что единственную маковку «подстарили» под серебрящееся дерево. Ну а интересные иконы, прежде всего своей «волнистой» формой и цветовой гаммой с зелёным фоном тоже посмотреть не дали, даже копии, оригиналы-то можно увидеть в Казани.
Архитектурной доминантой монастыря собором Иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радости 43)можно полюбоваться, всё-таки неплохой, могучий и более менее оригинальный образец «неовизантии», хотя интерьер «типовой», а грязно-бордовая кирпичная туша, даже с серебряными куполами выглядит скучновато и мрачновато.
В дореволюционные времена остров вообще буквально ломился от церквей. Честно говоря, даже не представляю, зачем они были тут нужны в таком количестве, кроме поощрения собственной гордыни. Но коммуняки заметную часть из них снесли, только силуэты фундаментов остались. И тоже не пойму, зачем сносить добротные каменные постройки! Ну только в порядке стихийного выброса пролетарского гнева, что в Казанской губернии вообще-то стало тогда нормой. Впрочем, кое-что осталось, церковь Св. Константина и Елены 44) можно отметить хотя бы за резные обрамления окон.
В принципе, понастроенные на паре имеющихся улиц немногочисленными богатенькими свияжцами дома, частью каменные, починенные и покрашенные вполне неплохо смотрятся, как раз и придавая крохотному населённому пункту более-менее городской вид, что на Троицкой с домом Купца Каменева 45), что на Успенской 46), особенно в пейзаже с растущими тут соснами. Ну и речные просторы тоже романтики добавляют. Правда, хотя набережная называется Реки Свияги 47), но саму Свиягу тут уже не найти, даже если сюда и доходил эстуарий этой реки, то теперь всюду подпруженная водохранилищами Волга 48).
Лишившись удовольствия наблюдать в оригинале исторические реликвии, уж точно стоит сходить в музей Истории Свияжска, который оказывается существенно больше, чем кажется, потому что занимает весь комплекс административных зданий, сложившихся, вероятно в XIX в. Ну тут можно для начала полюбоваться на пушку «Девкина Голова», ну это типа Медуза Горгона, вполне солидное орудие, хотя и явно не стенобитное. Я так и не понял, насколько это оно настоящее, да и снабжено дурацким балаганным лафетом, так что не запечатлел. Зато запечатлел макет изначального Свияжска 49) в виде деревянной крепости, занимавшей практически весь остров, сейчас от собственных укреплений ничего не осталось, только поздние стены монастырей. Позабавило и слегка озадачило, что, по мнению автора макета, стрельцы тренировались в стрельбе на глиняных горшках, а не роскошь ли это, откуда такое изобилие лишней посуды на острове?
Ещё запечатлел чучело Ивана Грозного в доспехах времён казанского похода 50), от татарина и не отличишь. Вполне возможно, с «востока» мы много чего полезного в быту взяли, почему нет? Да и оружие татарское, всё больше привезённое, не худшее, всяк, было, так что и шлемы с «аллахакбарами» наши славные православные витязи не стеснялись носить, любая железка полезна, раз на башку налезла!
В основном всё, конечно, бутафории и реконструкции, но посмотреть можно. «Венчает» экспозицию, разумеется, выставка в местных застенках, которые естественным образом сразу образовывались там, где появлялись монастыри и их подвалы. Были они тут и при царях, ну и, разумеется, при Сталине на острове был свой гулажек с шарашкой для депортированных поволжских немцев. Сиживали тут и относительно известные творческие личности, мёрли от голода во время войны, ну всё как положено. Сиживали не всегда понятно за что, одна вот за незаконное целительство – это за дело, а вот какой такой троцкизм смогла развести немолодая профессор-реставратор – пойди пойми. Ощущения, конечно, не самые приятные…
Ну и всё на этом, с острова ещё как-то уехать надо, маршрутка одна и то в 14.30. Обидно, конечно, что главного на острове не увидел, ну да что ж делать…
