Когда в городе сохраняется старинная крепость, - такой город не может быть неинтересным, ну а уж если сохраняется целиком даже не средневековая, а древнеримская, то - тем более. В Луго в самом деле можно увидеть практически целое, полностью замкнутое кольцо городских укреплений 1), действительно заложенных ещё в римские времена. По-моему, в этом Луго город уникальный. Причём, в отличие Таррагоны, где мощные римские укрепления не столь понятны, здешняя территория с диковатыми астурами и кантабрами, присоединённая довольно поздно, явно в защите нуждалась, и тут были «зимние квартиры» легиона. Удивительно и приятно, что за 2000 лет стены сохранились почти полностью, ну, разумеется, неоднократно подновлялись. Правда вид у твердыни сейчас, быть может не столь уж грозный, стена метров 7-8, а башни – не «полноценные» башни «феодального» разлива, а просто выступы в линии стен той же высоты2). При этом стены и довольно толсты, и довольно широки, как говорится – два всадника легко разъедутся, но никаких бойниц и зубцов, только бортик, для галочки3). Ворота, которых тут 10, очень простенькие – арки, обрамлённые двумя круглыми башнями-выступами и больше никаких военно-инженерных аксессуаров. пример: ворота Да Эстасьон 4) или Епископа Одоара 5), разве что Сантьяго у Поштиго 6)7) более нарядные, но исключительно в «штатском» смысле. В общем, вся эта фортеция в виде приподнятых боевых площадок скорее напоминает «укреплённые террасы» инков где-нибудь в Ойянтайтамбо и Саксайуаман в Куско или крепости бастионного типа. Но, вероятнее всего, высота уменьшилась за счёт нарастания «культурных» слоёв, а периметр стен и башни в своё время были наращены всякими деревянными заборалами, козырьками, эркерами и прочими дополнительными укреплениями.
Но, в любом случае, прогулка по стенам вполне интересна. Причём, как и все заключённые в кольцо стен старинные городки, старый Луго кажется очень маленьким, - из одних ворот почти что видны противоположные, но, помноженная на "πи" эта малость делает периметр стен и полный круг по ним вполне продолжительным. Виды, правда, с них отнюдь не головокружительные, в основном это бесконечная, потому что закольцованная улица Ронда да Мураллья 8) с достаточно пресной архитектурой. Можно отметить только немногочисленные характерные больше для приморской Галисии домики, серенькие, но со сплошными белыми балкончиками, тут они немногочисленны, насмотреться на такие можно в Ла Корунье. А в остальном - городок довольно невзрачный, неважно спланированный и слегка подзапущеный даже в рамках стен.
Прежде чем перейти к наследию средних веков и нового времени стоит упомянуть и о других осколках римского мира. На входе в город, если двигаться от вокзала, на площади Сан Доминго можно полюбоваться на вроде как римскую Триумфальную колонну с «настоящим» римским орлом 9), хотя она мне поначалу показалась не особо убедительной, а больше похожей на наследие времён Франко. Можно ещё полюбоваться на Римский мост 10) через речку Миньо, опять же, не скажу, что его римскость бросается в глаза, хотя мост добротный, можно поверить на слово. На центральных улицах встречаются и остатки римских домов, а также несколько мозаичных полов, частью доступных обозрению прямо через оконца в мостовых, частью в Доме Мозаик 11). Мозаики здешние простенькие, в основном орнаментальные, неспособные состязаться с образцами из Аквилеи и тем более Пьяцца-Армерина, но для такой глухой провинции - совсем неплохо. Римским чиновникам – основателям города стоит памятник на Пласа Майор.
После римлян тоже старались построить что-то на века, строили крепко, но не сказать, чтобы получались шедевры. Собор 12)13)не показался мне особо выдающимся, при всей своей архитектурной значимости, он какой-то слишком приземистый14), «проседающий» по центру, где явно простится какая-то более заметная, доминирующая архитектурная деталь. Такая архитектура более типична для Латинской Америки, для Арекипы, например, но там высоту сдерживает сейсмическая обстановка, а здесь, всё-таки отсутствие у архитектора инженерной смелости или даже таланта. Самой интересной частью мне вообще показалась, по сути, отдельно пристроенная апсида 15). Интерьеры собора тоже отнюдь не поражают торжеством вкуса: лаконичная барочная основа 16)с остатками, видимо, ещё романской резьбы на капителях17), сплошь, но неважно расписанным сводом алтарной части18), ну и громоздкие раззолоченные, до безобразия роскошные алтари с расписными куклами святых19). Алтари попадаются и необычные, один по форме близкий к цилиндру и слегка похожий на китайскую «слоёную» резьбу с очень глазастой Девой Марией 20), а на другом - привычно вычурно-роскошный декор совсем уж отклоняется от норм христианской воздержанности: фигуры дев, вплетённые в обильный резной натюрморт, поражает своими, по-моему, совершенно очевидными отсылками к язычеству и культу плодородия 21). Ну и почти забавно выглядит установленная на телеге выкатная скульптурная «Тайная Вечеря», - больно душевно сидит апостолы 22).
Другой, существенно менее значительный храм – Сан Доминго 23) по карнизам украшен каменными масками, но в его аутентичную готику XIV в. как-то не очень верится. Симпатичная и церковь Сан Фройлан 24)25) некоего переходного стиля, тоже привычного для Южной Америки.
Хотя, как я уже говорил, некие элементы застоя в Луго присутствуют, и, при всей незначительности площади города, там немало откровенных пустырей, большинство кварталов старого города сохранило планировку, неизбежную при большой скученности внутри крепостных стен и застроено не особо интересными, но отнюдь не уродливыми зданиями. Вообще, светская архитектура не лишена отдельных весьма недурных образцов старой архитектуры. Епископский дворец 26) - не роскошное, но заслуженное средневековое здание. Городская ратуша 27) достаточно оригинальна, хотя её причудливый силуэт не особо гармонирует с какой-то плоской архитектурой в полтора этажа, а всё здание из-за этого явно лишено должного величия. За компанию снял и здание Парламента провинции Луго 28), здание простое, но солидное. Старых домов немало, ещё больше сильно подновлённых и стилизованных, с вкраплениями чего-то старинного. Характерные примеры архитектуры центрального Луго – площадь До Кампо 29), улица Биспо Басульто 30) или более «новая» Де ла Прогрессо 31). Каждый пятый дом гордо несёт на своих пооблупившихся боках каменные гербы каких-то благородных донов, т.е. позиционирует себя в качестве дворца, но сейчас, по крайней мере, на таковые они не тянут. Архитектура вообще довольно скучная.
Скромный в целом дом Пасо дас Сааведра де Мурас 32) можно отметить только за необычное решение обрамления дверей – очень хитрую виньетку, больше ожидаемую не на лёгко-барочном доме XVIII в.. а на маньеристском средневековом или на модерновом. Подобная же виньетка воспроизведена ещё на паре более поздних зданий, превращаясь в некий фирменный знак лужской архитектуры. Запомнился ещё Почтамт с традиционными для Испании львиными мордами в качестве почтовых ящиков и статуей почтальона на козырьке.
Но если провинциальная архитектура Луго хорошо смотрится только под впечатлением от римских стен, то Провинциальный музей 33)неожиданно порадовал. Расположен он в средневековом здании, очевидно, монастыре, рядом - церковь Сан Педро, а потому можно посмотреть на остатки былой роскоши во внутреннем дворе 34)с резными капителями 35)36)и каменными рельефами или на непривычно организованную кухню со своеобразной дымовой трубой 37). Сама же коллекция музея при отсутствии чего-то уникально выдающегося оказалась удивительно богатой и количественно, и по разнообразию экспонатов. Богатой, конечно, на уровне Егорьевска, это абсолютно без иронии, в смысле - для местечкового музея очень высокого уровня.
Из разнообразных экспонатов больше всего в памяти отложились такие. Опять-таки, надгробия римских времён, но с полумесяцами, как в Виго. Римских монет тут немного, не Каса де Монеда в Мадриде, но зато можно приглядеться к полной табличке римских императоров с портретами, взятыми с монет, и сделать вывод, что до все императоры изволили изображать себя в профиль и подставляли почти исключительно левый, на монетах, соответственно «правый», и только со времён некоего Лициния II, т.е. с IV в. н.э. стало модным демонстрировать плебсу анфас. Можно отметить чрезвычайную популярность в Луго солнечных часов всяких видов 38), и выраженную склонность местных средневековых мастеров к абстракционизму, а иначе как объяснить вот такое кубистическое решение традиционных для культа Сантьяго и пути в Сантьяго де Компостелу гагатовых кукишей или такой вот схематизм в изображении человека на тарелке 39). Помимо такой, «красной» керамики, широко представлена более традиционная, синяя, часто имеющая «размытые» рисунки, но мне не нравится. Ещё удивил вид скульптуры неподписанного святого, держащего в руках чёрт знает что, похожее на бедренную кость с головой дракона 40). Ну и можно убедиться, что идея складной мебели имеет очень старые корни 41).
Совсем неплохо смотрится и коллекция изобразительных искусств, в основном, разумеется, местная. Тут много подражателей Гойи, Бёклина, Пикассо и даже Фортуни, но зато на любой вкус, очень неплохие пейзажи и символизм. Из сюжетов отложилось изображение какого-то «должностного лица», одетого в плащ из настоящей соломы, который я не сфотографировал в Сантьяго де Компостеле из-за того, что принял за «карнавальный» костюм. Ну и ещё запечатлел забавные скульптуры: часы с гламурной амазонкой, лихо бьющейся со львом, сидя в изысканном женском седле, и «Музу Прогресса» верхом на паровозе 42). Так что очень хорошо, что успел заглянуть в этот музей, поскольку по воскресениям он готов одаривать своими сокровищами только в течение трёх часов. Вот. Возможно, что-то в Луго ещё было интересного, но после воскресного обеда тут работать не принято, ладно, всё равно впереди довольно трудная дорога в Понферраду, пусть и, в кои то веки первым классом…
