Вокруг Венеции совсем немного по-настоящему интересных городов, да и они всё больше к западу: Падуя, Виченца, причём это всё лишь условно венецианские сателлиты. А вот чтобы «сделать красиво» в собственных владениях на всех прочих сторонах света «Светлейшую», видимо, не хватило, всё высосанное из континентальных трудящихся ушло на островную метрополию, а прочее застраивалось и украшалось по остаточному принципу. Потому, и Удине, или, например, Равенна своей архитектурой не особо блещут; у второй, как и у Аквилеи, есть заметные историко-культурные заслуги, но к венецианскому владычеству они отношения не имеют. А прочие поселения и вовсе навскидку ничем не привлекают. Вот из-за этого и Тревизо, как ближайшее окружение Венеции, особого «доверия» не вызывал, да собственно особо об себе ничего и не воображал, разве что самопровозгласил себя родиной терамису, но мне до этого как-то… Однако, завершая замысловатое путешествие по Словении, как и положено… Италией, «пришлось» выбрать заключительной целью именно Тревизо.
И я запросто могу извиниться перед этим городом за недоверие к его достоинствам. Потому что Тревизо оказался вполне себе содержательным, по своему даже приятным городом, наполненным заслуживающими внимания памятниками даже на итальянском уровне, не говоря уж о фоне из скромных достоинств словенских городов даже «венецианского» типа, какого-нибудь Копера или Пирана, не говоря уж об Изоле или прочих уже «немецкой» наружности. По совокупности мне Тревизо показался ничуть не менее интересным, чем даже, например, Верона, ну разве что без совсем уж громких достопримечательностей.
К отрицательным моментам, как это часто заметно в Италии, относится изрядная потасканность и «закопчёность» старинных зданий, давно из-за безденежья не ремонтировавшихся, упадок местами ощущается и огорчает. Но вообще, всё совсем не так плохо, ну как где-нибудь в Таранто, всё-таки север.
Несмотря на весь вышеописанный исторический «фон» и изрядное усердие союзной авиации в конце войны исторический центр Тревизо выглядит очень достойно. Тут сохранилось множество по-настоящему старинных зданий и целых старинных кварталов. Кое-что, конечно замещено, но не так грубо, как это обычно делается, по крайней мере, почти нигде не воткнуто каких-нибудь многоэтажек или иных непотребных выкидышей «хайтека».
Весьма приметными особенностями старинной архитектуры Тревизо «общеитальянского» характера я бы назвал, во-первых, обилие лоджий и галерей, по общей протяжённости пытающихся соревноваться с Болоньей, и пришедшихся весьма кстати в почти сорокаградусную жару, упавшую на Италию при нашем визите. Примерами могут служить галереи на площади делла Синьория 1), Корсо Каламаджоре 2)3)4), самая протяжённая, не помню точно на какой улице, кажется виколло Бролли 5) или дополненная гротесковыми масками, правда, сомнительной аутентичности, на улице Алессандро Манццони 6). Ну а во-вторых, обилие расписных палаццо, от которых, конечно осталось мало чего, но при достаточном воображении можно представить, как красочно тут всё могло быть в веке XVI-XVII. Остатки росписей видны на Каза де Ноаль и Каза Роберган 7), палаццо на улице Манин 8), Кастельменардо 9)10), совсем немного на Каза Леи де Зоттис 11), ну и ещё кое-где.
Значительные здания, сохранившиеся в центре, тоже довольно типовые «среднеитальянские». Самым заметным, конечно, представляется оставшееся готическое крыло нынешней Префектуры 12), т.н. палаццо Треченто – здоровенный зубчатый чемодан, «братьев» которого можно найти по всей Италии, и в Витербо, и в каком-нибудь Римини, да и «синьории» Сиены с Флоренцией внешне не далеко ушли. Правда, насколько они ушли в плане интерьеров, сказать не могу, потому что в здешнее палаццо 13) если и пускают, то крайне нерегулярно. Префектура восстановлена после войны и стилизована в тех же традициях. Здание Мэрии 14) тоже можно отнести к числу заметных ренессансных палаццо. Зала Деи Кабальери 15) не столь велика, но расположена посреди большой площади и потому тоже привлекает внимание. Честно говоря, не поручусь за старинность большого дома на площади Сан-Витто 16), но если это и стилизация, то вполне себе удачная традиционная постройка на манер ренессансного полузамка-полупалаццо с галереями и башенками.
Значительных архитектурных ансамблей в городе я не увидел, тут, можно сказать эклектика, а вернее, просто отсутствие стиля. Единственный по настоящему нарядный, но эклектичный уголок подсмотрел на площади Мартири делла Либерта 17). А в качестве типичного элемента застройки старых кварталов могу предложить квартальчик на улице Карло Альберто 18). Но если средневековые «мягкоготические» кучки из старых домов ещё можно сформировать, то после XVII века застройка точечная. Из зданий более поздних эпох, по большому счёту ни одно на роль доминанты не тянет. Запечатлел только очень средненький неоренессанс у здания на Мартири делла Либерта 19) и что-то неоготическое не совсем итальянское у дома-замка на улице Мунго Силе 20), ну и пару зданий с популярной здесь внешней имитацией скульптуры: чумазый неоклассический особняк на улице Мардзоло 21) и так, нечто на Корсо дель Попполо 22).
Впрочем, есть, разумеется, и характерные «венецианские» черты, главной из которых является обилие воды. Такое впечатление, что венецианцы, даже попадая на «материк», никак не могли смириться с наличием у рек естественных берегов, особенностей русла и неламинарного течения, и постоянно пытались преобразовать природу рытьём каналов, дамбами, укреплением берегов, битьём свай, перенаправлением русел и прочей гидротехнией, из-за чего реки начинали течь, «как по уставу» «попендикулярно» и паралелльно, а сугубо сухопутные города походить на столь близкие сердцу венецианца конгломераты болотных кочек с домами, погружёнными прямо в воду. Вот и в Тревизо появляется куча «противоестественных», но геометрически правильных водоёмов, обилие которых делает город всё-таки отчасти похожим на его островную метрополию. Нисколько не стану оспаривать гениальность венецианских гидротехников и массу полезных эффектов от их упражнений, но тут, в Тревизо, как мне показалось неоправданно много домов, стоящих в воде, это должно создавать много трудностей и коммунальщикам, и ещё больше – реставраторам. Хотя конечно все эти ручейки-канальчики, снабжённые лебедями и водяными мельницами, придают венецианского флёра и романтизма старым кварталам, например, вокруг «структурированной подобным образом речушки Каньян 23)24). Сохранившийся бастион Сан-Паоло 25) над водой на слиянии двух рукавов Силе тоже выигрышно смотрится.
Ещё из венецианского наследия по городу разбросаны легкоузнаваемые символы – крылатые львы, самый характерный на воротах Порто Санта-Куаранта 26), чтобы не забывали, кто тут хозяин. Ну и много попадается характерных «венецианских» каминных и печных труб со специфическим расширяющимся кверху раструбом.
А вот культовые сооружения тут специфические. Тревизо ещё при римлянах стал сильно христианским центром и долго держал марку, а потому храмы тут весьма старые и значительные. Собор 27) – сооружение всё же достойное, хотя внешне это громоздкий и малосодержательный конгломерат разнородных купольных построек, да ещё и с просто ужасным приляпанным к нему каким-то дуремаром псевдонеоклассическим фасадом. Помимо того зданию досталось в войну по первое число. Но кое-что всё же сохранилось 28), даже не совсем стандартные фрески на грани маньеризма 29), картины, разумеется, имеющие художественное значение, весьма романская крипта 30) с несколькими десятками всевозможных резных капителей 31)и тоже с фресками 32). Многое, конечно, подновляли и меняли, но в целом неплохо, удивила статуя со «спелёнутой» мадонной 33).
Церковь Сан-Николо 34) даже на фоне Собора выглядит каким-то циклопическим сооружением с такими же циклопическими фресками 35). Внешне о какой-либо эстетике тут говорить не приходится, и в интерьере романские останки 36) перемешаны с барочными виньетками 37)38), орган необычный, небольшой и снабжённый живописными ставнями 39) - тоже особого изящества ни в архитектуре, ни в декорировании нет, но возраст в любом случае внушает искреннее уважение. А тут можно ещё и открыть для себя весьма значительного художника из треченто – Томмазо ди Модена. Он как-то не особо засвечен во всяких «историях искусств», да и кроме как тут нигде его творений не увидеть, даже в якобы родной ему Модене, но в Тревизо он, похоже, монополизировал всю настенную живопись, и в принципе оказал весьма большую услугу городу своими творениями. Я к нему вернусь попозже, в Сан-Николо всё-таки находятся не самые его сильные произведения, но зато в здешней сакристии висят его кисти портреты всяких учёных мужей, на которых имеются, как считается, первые в истории изображения очков. Увы, в сакристию, наверное, редко пускают.
Сан-Франческо 40) при соответствующем монастыре – тоже большой храм, тоже исключительно романский, в смысле лаконичности, а для пущей брутальности ещё и неоштукатуренный, тоже с остатками фресок 41), включая очередного здоровенного Св. Христофора, почему-то столь любимого здешними «стенописцами». И очень затейливый по форме потолок.
Ну и Санта-Мария Мажоре 42) сам бог велел быть «маджоре», и колокольня подстать. Кроме габаритов можно отметить ещё весьма необычный, хотя и не особо красивый, округло-угловатый одновременно фасад и редкое расположение органа непосредственно в алтаре. Сохранившиеся поздне-ренессансные фрески сами по себе недурны43)44), но с романским базисом 45) увязаны кое-как и в целом интерьер довольно спорный, а можно сказать бестолковый46).
Необычный фасад и у Санта-Рита 47), барочный, бочкообразный, но тут кажется, что соригинальничали ради оригинальничанья. И интерьер 48) так себе, стандартный с не особо удачными финтифлюшками, в основном внимание привлекает наредкость жизнеутверждающий алтарь с черепами 49).
Музейные собрания оказались тоже вполне достойными. Музей Собора 50), как и положено, хранит всякие реликвии и культовые предметы, среди которых запомнился больше всего мини-реликварий со множеством крохотных бюстиков всяческих святых, разумеется с отломанными от их мощей удачливыми коллекционерами косточками. В старинных манускриптах, как всегда можно найти чертовски странные картинки 51). Кое-где сохранились собственные фрески старого дворца, ну и более-менее приличная коллекция картин, всё больше, разумеется подражателей Рафаэля, Тициана и прочего Веронезе, но имеющих вполне себе известные собственные имена. Плюс к тому, можно полюбоваться на редкий образ Св. Себастьяна, свежепривязанного и ещё не истыканного стрелами, или весьма необычную трактовку Троицы из латинской Америки.
«Старая» часть Городского музея в бывшем монастыре Санта-Катарина 52) вообще впечатляет. История у города давняя, ещё с кельтов-тарвизов и древних римлян, хотя с римскими постройками в городе небогато, только мозаика тут рядом с площадью Дуомо 53) попалась. Зато в музее много всего интересного. От кельтов: мечи и их же, кажется, бронзовые броши, больше похожие на произведения американских индейцев 54), их же, очевидно, нестандартные вёдра и совсем непонятные костяные штучки, похожие на юлу, для веретена что ли 55). От римлян: куча нестандартных штук, например, нечасто встречающийся улыбающийся и с зубами римский женский портрет, или статуэтка Язона, наверное, со шкурой дракона 56), круглые надгробия 57), лежащий Меркурий, ну и вполне привычный окрылённый фаллос с собственным фаллосом, хвостиком и странными ножками 58). Есть, разумеется, и занятные средневековые экспонаты: собственно часовня с остатками фресок59)60), фреска со святыми, увенчанными нестандартными звёздчатыми нимбами, похожими на «головной убор» статуи Свободы 61), или скульптурный святой, явно годящийся в санта-клаусы 62). Ну и на закуску ещё барочная статуэтка с туалетом Венеры, где удивляет размер косметички богини 63).
Но прежде всего коллекция должна гордиться творениями упомянутого Томмазо ди Модена. Мне он показался весьма незаурядным для XIV века художником. Разумеется, не за какую-то сюрреалистическую даже для агиографии сцену из жития Св. Элогия 64), попадавшуюся мне в словенской Шкофья Лока и там расписанную. И не столько из-за необычных игривых трактовок женских фигур и одеяний 65), и даже не из-за трогательного внимания к мужским половым органам 66), но из-за наклёвывающегося мастерства в передаче динамики, композиции и даже попытках сымитировать перспективу ещё при отсутствии формального понимания этого механизма. «Избиение спутниц святой Урсулы» 67), где я лично увидел три последних из вышеописанных художественных достоинств, вообще очень сильная вещь для, напомню, четырнадцатого века! С творениями тречентного «нашего Всё», т.е. Джотто в Падуе и Ассизи сравнивать кого-либо считается неприличным, проклянут, но вот с Лоренцетти в Сиене вполне можно, и Томмазо, по-моему, как минимум не хуже.
Вторая часть – музей Луиджи Бальо уже не столь сильно порадовал, но тоже можно полюбоваться на «панорамный срез» итальянской живописи нового и новейшего времени.
Так что день в Тревизо получился весьма насыщенным, ни разу не заставив пожалеть о сделанном выборе.
